Voyage pittoresque de l'Oberland bernois / ed. Gabriel Lory fils, Paris : Imprimerie J. Didot, 1822 [G. Lory, J. Hürlimann, C.C. Rordorf et F.W. Moritz]

De l'Enge, on avait une vue spectaculaire sur Berne avec les géants de glace de l'Oberland en arrière-plan. Il n'est donc pas étonnant que cette vue ait été dessinée à maintes reprises, la première fois vers 1770/80 par Johann Ludwig Aberli (1723-1786) et par la suite par de nombreux autres.

Dès le 18e siècle, le site servait de zone de détente. Des promenades bordées d'ormes et de tilleuls ont été créées tout autour du Viererfeld, et l'Engeallee passait à l'est pour les calèches et les piétons.

Johann Gottfried Ebel (1764-1830) écrit dans son guide de voyage : "Après l'Engi, à 1/4 d'heure, c'est un lieu de divertissement agréable pour les Bernois ; près de l'entrée, sur une place ouverte, on jouit de la vue la plus étendue sur les Alpes depuis toute la région de Berne."

"Nous voyons dans ce tableau un des ateliers de l'industrie bernoise, une de ces petites fabriques de bonheur champêtre, où regnent l'activité et la paix, où les mœurs se maintiennent simples, quoique rudes, où le luxe consiste dans la propreté générale, dans la beauté des troupeaux et la bonne culture des terres, et d'où l'aisance se répand de proche en proche dans toutes les classes de la société."

Certainement, ce point de vue tente de donner l'image d'une paysannerie bien pourvue et prospère, telle qu'elle semble convenir à l'image que Berne se fait d'elle-même. La très grande majorité des 226 700 habitants en 1803 étaient des paysans et, selon un recensement de 1797, l'État de Berne comptait 188 253 têtes de bétail avant la séparation des cantons d'Argovie et de Vaud.

La richesse de la campagne bernoise frappait également les touristes : "[...] les plus simples détails de l'économie rurale y paroissent traités avec une attention si délicate, que le seul extérieur de ces maisons atteste l'opulence de ceux qui les habitent ; et l'on n'est pas surpris d'apprendre qu'ici une chaumière de paysan renferme souvent un millionnaire."

Nous ne savons malheureusement pas où se trouvait exactement cette grande ferme. En raison des rochers en arrière-plan, nous supposons toutefois qu'il pourrait s'agir du Bantiger.

Dans les images suivantes, nous partons sur les traces de Désiré Raoul Rochette (1789-1854), archéologue et écrivain-voyageur français, qui a visité Thoune en août 1819 : 
"La ville de Thoune est ancienne, petite, assez agréable. Mais rien de tout cela n'y attireroit les étrangers, si elle n'étoit située dans un paysage extrêmement pittoresque, sur les bords du beau lac auquel elle donne son nom, et à l'endroit même où l'Aar se dégageant de ce lac dans lequel ses eaux ont achevé de s'épurer, prend une nouvelle course plus calme et plus paisible, comme enorgueilli de l'extrême limpidité de son onde et de la beauté des campagnes qu'il fertilise. Au midi et au couchant de la ville s'étendent les chaînes dont le Stockhorn et le Niesen sont les points les plus élevés; et derrière ces montagnes, à travers une ouverture que forme la vallée profonde qui les sépare, on aperçoit les gradins blanchis des Hautes-Alpes, dont l'éclat éblouissant forme, avec le verd sombre des sapins et la tendre verdure des prairies, le contraste le plus singulier et le plus pittoresque. Le devant de ce tableau charmant est rempli par le lac, dont les ondes, parfaitement pures et transparentes, comme toutes celles qui descendent des Alpes, et rarement agitées par le vent de bise, formoient, au moment où je me plaisois à en considérer le mobile tableau, une espèce de miroir dans lequel les hautes montagnes qui le ceignent venoient se mirer et se peindre depuis la base jusqu'au sommet."

"Si nous jugeons cependant des succès du pêcheur qui habite cette maison, par les trophées dont il a orné sa porte et qui attirent l'attention des passants, nous serons forcés de convenir que les brochets auxquels ont appartenu ces énormes têtes méritoient bien la peine qu'on s'est donnée pour les atteindre. Cette branche d'industrie est devenue beaucoup moins productive, dit-on, depuis qu'en 1714 on a ouvert au torrent fougueux de la Kander, qui jadis se jetoit dans l'Aar au-dessous de la ville, une entrée directe dans le lac, sur sa rive méridionale. La pêche du lavaret (aalbock) sur-tout, y a perdu beaucoup; peut-être aussi la réputation de cet excellent poisson, l'avidité de ses ennemis, et le nombre toujours croissant de ses amateurs, y sont pour quelque chose. Cette petite chaumière n'a point un air misérable; ce que nous en voyons donneroit plutôt l'idée d'une certaine aisance; elle est loin cependant de cette opulence que nous avons admirée dans une vraie ferme bernoise."

Au printemps 1816, le compositeur et violoniste allemand Louis Spohr (1784-1859) séjourna avec sa femme, la harpiste et pianiste Dorette (1787-1834), et leurs trois filles à Thierachern, près de Thoune. La région lui fit une grande impression:

"Depuis trois jours, nous sommes ici dans notre magnifique petit village et nous profitons pleinement des premiers jours de printemps dans cette région charmante par-dessus toute description. Nous ne pensons pas encore au travail, car dès le matin, nous sommes pressés de sortir. Nous avons déjà parcouru une lieue autour de notre petit village et découvert de nouvelles beautés. Nous sommes guidés par une carte spéciale de la Suisse que j'ai achetée à Berne et sur laquelle sont indiquées toutes les curiosités. La situation de notre appartement est absolument magnifique ; il est situé sur une colline d'où l'on peut voir la région de tous les côtés. [...] Et presque chaque jour, ces montagnes offrent de nouvelles vues différentes des précédentes. Tantôt les montagnes de devant sont couvertes d'une lourde masse de nuages et celles de derrière les regardent majestueusement à une hauteur où l'on ne peut plus rien imaginer de solide ; tantôt celles de devant se dressent dans la clarté, et seuls les plus hauts pics sont enveloppés de nuages. Mais le soir, peu après le coucher du soleil, la vue de ces montagnes couvertes de neige est tout à fait ravissante. Lorsque la vallée est déjà entièrement plongée dans l'obscurité et que les lumières de Thoune se reflètent sur le lac, elles brillent encore de la plus belle lumière rose, qui se transforme en un bleu tout aussi beau lorsque l'obscurité s'accroît. C'est un spectacle dont on ne peut s'arracher !"

Sur la colline du Bächi, l'échevin bernois Niklaus Friedrich von Mülinen (1760-1833) fit ériger vers 1816 un monument au ménestrel médiéval Heinrich III von Strättligen. Von Mülinen créa ici, sur son domaine, un parc romantique qui devait rappeler le Moyen-Âge et l'époque païenne et qui attira de nombreux visiteurs de haut rang. Le banc se trouve aujourd'hui près de l'ancienne maison du jardinier du château d'Eichbühl, près de Hilterfingen.

Désiré Raoul Rochette (1789-1854) décrit ainsi sa visite en 1819:

"L'éminence où j'allois, à mon tour, promener [...] est un charmant bocage que la nature et l'art se sont accordés à embellir. On y monte par une pente douce et légère qui serpente, sous des hêtres, le long de la colline; et du point le plus élevé, on peut considérer à loisir le magnifique tableau du lac et des Alpes qui le couronnent. Un toit de chaume, sous lequel de simples bancs sont disposés avec goût, y offre un abri au voyageur surpris par l'orage, un cabinet d'études à l'amant de la nature. A quelque distance de là, sous un chêne dont le vaste ombrage invite à s'y reposer, et je t'avoue qu'enchanté dans cette forêt, [...] je me reposois à chaque pas; je lus une inscription consacrée à la mémoire d'un ancien troubadour. Henri de Strættligen, d'une noble race qui, dit-on, a produit des rois, fit entendre à cette place même les sons de sa lyre; [...] Je m'éloignai lentement, en silence, crai- gnant de me distraire par d'autres idées, de la douce et touchante émotion dont mon âme étoit remplie. Je regagnai ma demeure; mais du plus loin qu'il me fut possible de l'apercevoir, je re- gardois encore la place où je venois de m'arrêter; et tant que je vivrai je me souviendrai délicieusement du petit bois de Bachi. C'est la maison de campagne d'un des chefs actuels de la république de Berne, M. l'avoyer de Müllinen; et l'agréable disposition de ce bocage est tout à la fois l'ouvrage et la preuve de son goût éclairé."

Selon une légende médiévale, Saint Béat, un moine britannique, vivait en ermite dans les grottes du lac de Thoune vers 100 après Jésus-Christ. Il y aurait chassé un dragon qui terrorisait les autochtones. Jusqu'à la Réforme, la grotte était un lieu de pèlerinage très fréquenté. En 1530, les Bernois ont muré l'entrée de la grotte. Plus tard, l'endroit est devenu un but d'excursion touristique:

"Sur le versant sud-est de la Wand-Flue se trouve le Beaten-Berg, dans lequel se trouve la grotte de Saint-Béat. On peut soit y aller à pied depuis Merlingen en une heure, et faire entre-temps le tour du nez en bateau jusqu'à Sunglau, où l'on redescend ; soit rester dans le bateau et descendre de l'autre côté du nez, où l'on n'a qu'un quart d'heure à faire pour atteindre la grotte. La vue de cette dernière est très belle ; le Beaten-Bach s'en échappe. Quand on est redescendu, on ne va pas jusqu'au début du lac, mais on débarque à Neuhaus.

"Cette région est tout à fait appropriée pour un séjour de quelques semaines. La nature entre les lacs de Thoune et de Brienz, et dans les environs de Lauterbrunn, Grindelwald et Hasli, réunit autant de diversité de grandeur et de sublime, de romantisme et de charme, que l'on en trouve dans peu de régions de Suisse. La plaine entre les deux lacs est très fertile en prairies et en arbres fruitiers de grande taille. On ne trouve nulle part ailleurs en Suisse des noyers d'une taille telle qu'un seul donne 40 à 50 cordes de bois. Une promenade dans la grande allée de noyers à la lumière de la pleine lune est un plaisir rare".

En 1844, Karl Baedeker (1801-1859) se montre moins enthousiaste :

"Interlachen n'a pas de soi-disant curiosités et même le voyageur le plus consciencieux ne doit pas regretter de ne pas y avoir été. Mais sa situation charmante et saine dans une vallée fertile, avec une vue complète sur les sommets enneigés de la Jungfrau, la proximité de plusieurs des points les plus remarquables de la Suisse et le bon marché des denrées alimentaires, ont peu à peu répandu sa réputation dans la moitié de l'Europe et ont fait actuellement de cette petite vallée un établissement entièrement anglais. Partout où l'on va et où l'on se tient, on est assailli par des bruits anglais, et même les indigènes commencent à s'adresser à tout étranger en anglais."

Cette vue et la suivante reflètent la vue depuis le pavillon du Hohbühl, financé par un voyageur allemand, amateur de cette vue.

"Le pavillon sous lequel nous nous sommes installés est placé à une assez grande hauteur au-dessus du fond de la vallée ; il a été construit aux frais d'un voyageur allemand, amoureux passionné d'Interlaken, qui a déposé une somme suffisamment importante pour l'entretien perpétuel de ce monument à son admiration"

De ce pavillon, on a une belle vue vers l'est sur le lac de Brienz et le Goldswylerhubel avec ses ruines.

"Il n'y a que peu d'années que cette cascade est connue; elle déployoit depuis des siècles toute sa magnificence dans une solitude ignorée, quand un hasard heureux y conduisit un peintre distingué, père de celui qui a dessiné ces vues. Enchanté de sa découverte, il s'empressa de la communiquer aux artistes et aux voyageurs. De ce moment le Giessbach a vu sa renommée s'étendre, et chaque année de nombreux amateurs de la belle nature viennent lui payer le tribut de leur admiration."

Gabriel Lory (fils) (1784-1846) revendique donc la découverte des chutes de Giessbach pour son père éponyme (1763-1840). En effet, ce dernier présenta les chutes à un large public en 1797 dans une vue imprimée (voir cette expérience cartographique). Une brève recherche sur le portail de recherche d'Images de la Suisse en ligne révèle toutefois aussi une gravure de contour colorisée du peintre paysagiste de Winterthour Heinrich Rieter (1751-1818), datée des années 1790. Je me demande qui a été le premier?

"Le Giessbach est le but d'une promenade très agréable sur le joli lac de Brientz. On revient à Interlaken, où l'on s'établit ordinairement pour quelques jours, afin de visiter plus commodément les environs et les vallées, qui vien-nent toutes aboutir à celle-ci. La route de celles du Lauterbrunnen et du Grindelwald, que nous allons prendre, passe dans la gorge qui sépare ces deux montagnes, et mène directement à la Jungfrau, qui est en face de nous.

Cette maison ressemble à la plupart de celles dont les vergers d'Interlaken sont parsemés. On retrouve dans presque toutes cette même propreté, cet air d'aisance rustique, ce goût pour les fleurs, pour les décorations et les sculptures. Le bois de mélèze, dont elles sont construites, se prête bien à ce genre d'ornement, et la belle teinte rougeâtre qu'il prend en peu d'années met de l'harmonie dans ces détails"

Les ruines d'Unspunnen, sur le chemin d'Interlaken à Lauterbrunnen, étaient surtout connues des touristes pour les fêtes d'Unspunnen qui s'y étaient déroulées en 1805 et 1808. Tu trouveras plus d'informations sur la fête d'Unspunnen dans cette vitrine.

Le point de vue de cette vue se trouve probablement près de l'entrée de la vallée de Lauterbrunnen, sur le chemin de Wengen.

"Lauterbrunn-Thal, dans le canton de Berne, une des vallées les plus célèbres et les plus visitées de toute la Suisse. De Berne, on peut facilement se rendre jusqu'à cette vallée, tantôt en voiture, tantôt en bateau. Non loin d'Unterseen se trouve l'unique entrée de la vallée de Lauterbrunn, qui s'étend sur 5 heures de long et 14 heures de large au maximum entre les plus hautes montagnes. Elle porte bien son nom, car plus de 20 ruisseaux se précipitent sur les rochers de cette vallée. Ce n'est pas seulement à cause du Staub-Bach, qui a fait la renommée de cette vallée, mais à cause de la nature extraordinairement sublime des rochers, que Lauterbrunn mérite la visite du voyageur", écrit Johann Gottfried Ebel (1764-1830) dans son guide de voyage, et plus loin : "Juste après la Hunnen-Flue, le regard se pose sur les rochers de la vallée de Lauterbrunn et principalement sur la sublime Jungfrau, dont la vue est indescriptible".

"Le Staubbach se précipite près du village par-dessus la paroi de la montagne Pletsch ou Fletsch, à 800 m d'altitude, se dissout en une poussière très fine et flotte dans les airs sous la forme d'une forme éthérée, d'une blancheur éblouissante et éternellement changeante. On apprécie particulièrement sa beauté le matin, lorsque le soleil l'éclaire de ses rayons. En s'approchant, on peut voir le jeu merveilleux de deux arcs-en-ciel. Comme le ruisseau charrie souvent des pierres, il ne faut pas trop s'approcher ; celui qui n'a pas peur d'être trempé peut aussi se placer entre la chute et la paroi rocheuse. En hiver, le ruisseau Staub présente des formes de glace tout à fait originales."

"En une heure de marche pénible, on peut arriver au haut des grands rochers du Staubbach, et nous sommes maintenant placés au bord de la corniche d'où il s'élance dans la vallée; un nuage nous en cache en partie la profondeur effrayante; mais, à la vue de cet abyme, il est difficile de se défendre d'un mouvement de vertige, on recule d'effroi, et l'on cherche une retraite au fond de la grotte à laquelle les eaux de la cascade servent de rideau; le tableau qui se présente à travers ce voile liquide est d'un effet singulier, sur-tout quand le soleil du matin vient ajouter son éclat à ce spectacle magique."

Au fond de la vallée de Lauterbrunnen, les chutes du Schmadribach attirent le regard, selon les mots de Karl Baedeker (1801-1851) :

"Peu de choses en Suisse peuvent se targuer d'une telle beauté. Une masse d'eau considérable, une des sources de la Lütschinen, qui s'échappe directement du glacier du Steinberg, se précipite aussitôt d'une pente à une profondeur de 200 pieds et, avant d'atteindre la vallée, forme encore deux chutes de moindre hauteur, mais de même beauté."

L'itinéraire le plus confortable de la vallée de Lauterbrunnen à Grindelwald passe par Zweilütschinen. Mais l'étape reine du tour de l'Oberland était déjà établie depuis la fin du 18e siècle par le chemin de la Wengernalp et du Kleine Scheideck:

"Mais celui qui est en forme et qui n'a pas perdu de vue le but d'un voyage à travers la Suisse devrait en toutes circonstances, pour autant que le temps le permette, prendre le chemin de la Wengernalp ou du Kleine Scheideck. Il s'agit bien sûr d'une randonnée qui dure huit heures et qui est particulièrement difficile au début à cause de la pente raide, mais elle n'est pas du tout dangereuse et est entreprise presque tous les jours en été par beau temps, même par les femmes, à pied ou à cheval. Le chemin est l'un des plus fréquentés de Suisse par les voyageurs, on y trouve presque toujours des compagnons de randonnée, de sorte que l'on peut se passer d'un guide.

Après avoir franchi le petit Scheideck, le touriste aperçoit la vallée de Grindelwald:

"Cette riante vallée semble beaucoup plus ouverte que toutes celles qui l'entourent, malgré les hauts sommets qui l'entourent ; cette impression est due à sa forme circulaire et à la nature du sol qui s'élève en terrasses à gauche, presque jusqu'aux sommets des montagnes. Grindelwald est une grande prairie, irrégulièrement parsemée de beaux groupes d'arbres et de petits groupes de maisons : C'est le seul qui ressemble un peu à un village ; on y voit l'église, le presbytère et les deux auberges."

C'est surtout au début du 19e siècle que l'on a remarqué à Grindelwald l'avancée des deux glaciers. Dans le cas du glacier inférieur de Grindelwald, on se souvenait d'un chemin pédestre vers le Valais qui n'était plus praticable depuis plus de 200 ans, tant le glacier avait progressé:

"C'est de la fin du seizième siècle que date, pour le Grindelwald, l'irruption des deux glaciers que l'on voit encore au milieu de ses prairies. L'action de la chaleur paroit cependant l'emporter sur les progrès de ce singulier torrent; car on peut voir la trace des anciennes moraines à un bon quart de lieue des limites actuelles de la glace.
On sait positivement qu'un sentier très praticable passoit autrefois par cette même gorge du glacier inférieur, et conduisoit dans le Valais; cette communication est interrompue depuis trois siècles."

En 1841, l'avocat et écrivain-voyageur français Adolphe Joanne (1813-1881) donne ainsi le parcours de la vallée du Reichenbach:

"Schwarzwald, chalet et auberge (chère) sur la Schwarzalp. Ici le chemin se divise; l'un conduit a Sage en 1 h. et quelques minutes par la rive g. du Reichenbach, et laisse à une assez longue distance les bains et le glacier de Rosenlaui; l'autre, plus long de 15 à 20 m., et que tous les voyageurs devront pren- dre, suit, au contraire, la rive d. du torrent, et mène, en 40 m. env., aux bains de Rosenlaui (charmante auberge appelée Steinbock), situés à l'entrée d'un ravin sombre et boisé, dans lequel on va visiter, à 5 ou 6 m. env., une très-belle cascade du Reichenbach. La source fut décou- verte en 1771. Les bains, rétablis en 1794, ont été restaurés de nouveau en 1824.

Avant d'arriver aux bains de Rosenlaui, on a laissé à d. le sentier qui conduit au glacier du même nom, glacier d'une lieue et demie de long et d'une demi-lieue de large, resserré entre le Wellhorn, le Wetterhorn, le Renferhorn, le Tossenhorn et l'Engel. Nous ne saurions trop recommander à tous les voyageurs qui passeront la Scheideck de monter jusqu'au glacier de Rosenlaui. (Excursion de 1 h. à 1 h. 30 m. env., aller et retour.) Le pont que l'on traverse avant d'y arriver, la couleur extraordinaire de sa glace, la voûte magnifique sous laquelle on pénètre quelquefois au milieu de l'été, la belle cascade du Weissbach, torrent qui en descend, les récompenseront et au delà de leurs fatigues."

"Le Reichenbach est l'une des plus belles chutes d'eau de Suisse. De la galerie arrière de l'auberge "zum Wilden Mann", on aperçoit une petite partie de la cascade supérieure. Le chemin vers la chute supérieure mène de Meiringen à Schwendi, d'où l'on tourne à droite ; on voit les ruines d'un château Resti, le siège d'une ancienne famille Resti. Celui qui voyage par le Scheideck doit prendre ce chemin, et jouit donc de la vue en passant. Il faut le voir le matin, lorsque le soleil forme trois arcs-en-ciel. La colonne qui tombe est de 20 à 30 pieds à la ronde, même par petite eau, et tombe à 200 pieds presque à la verticale".

"La chute inférieure *), qui est extrêmement pittoresque et qui plaît à beaucoup de personnes plus que la chute supérieure, doit être vue l'après-midi et le soir, parce qu'elle n'est éclairée qu'alors ; on monte à la chute supérieure en 1/4 d'heure. Sans guide, il ne faut pas descendre d'en haut à la chute inférieure.

*) de celle-ci, H. Rieter à Berne a fourni une feuille magistrale."

La gravure en creux coloriée de Heinrich Rieter (1751-1818) mentionnée par Ebel a été publiée en 1801 et se trouve ici.

"Les habitants de Meyringen se trouveroient bien heureux, si les cascades n'étoient jamais que de l'eau qui tombe; ils ne seroient plus exposés à voir leurs habitations emportées par la fureur de l'Alpbach, qui, chaque printemps, amène, avec ses eaux enflées par la fonte des neiges, d'énormes éboulements de pierres et de terre, qui s'amoncèlent dans son bassin, et jettent le courant hors de son lit. Une digue considérable, destinée à mettre le village à l'abri de ce danger, n'oppose souvent qu'une résistance impuissante à la fougue du torrent: tous les hommes du voisinage travaillent quelquefois des jours et des nuits entières à détourner les eaux et à fortifier le mur protecteur. En 1815 sur-tout, l'alarme fut générale dans la contrée; de tous côtés on accourut au secours de Meyringen. Un pan de montagne s'étoit écroulé dans la rivière, qui, après avoir reflué pendant quelques heures, rompit enfin l'obstacle qu'elle précipita du haut des rochers sur le malheureux village. Il fut sauvé par le courage de ses habitants et le dévouemement de leurs voisins."

"Nous avons quitté ces belles contrées, nous venons de traverser le petit vallon arrondi d'Imgrund, remarquable encore par sa fraîcheur et sa belle verdure, et nous arrivons à la porte du désert; elle s'ouvre au milieu des masses irrégulières tombées du haut des rochers."

Ce bloc de rocher sauvagement dentelé existe encore aujourd'hui sur la route du Grimsel près d'Innertkirchen. Il s'agit de la pierre dite "Achistein", qui n'est toutefois pas aussi spectaculairement inclinée en réalité que sur cette aquatinte.

"C'est à un quart de lieue environ au-dessous du chalet de Handeck, que ce fleuve, sorti des glaciers du Grimsel, et déjà grandi dans sa course rapide, fait cette chute fameuse, qui peut passer pour la plus belle des cascades du monde entier. On monte, au moyen d'une petite échelle, sur un roc tapissé de mousse, et du haut duquel on redescend, non sans quelque péril, au fond d'un précipice que l'Aar remplit tout entier de ses flots retentissans. Placé au pied d'un énorme roc, que le fleuve a déchiré pour s'ouvrir un passage, on le voit, à plus de cent cinquante pieds, tomber comme des nues, avec un fracas, une violence, un volume, que je n'essaierai même pas de rendre."

Le col du Grimsel n'a jamais fait partie des cols les plus fréquentés de Suisse, mais il a toujours eu une certaine importance pour le commerce entre la Suisse centrale, le Haslital et le Valais et l'Italie du Nord. Le sbrinz était exporté vers le Piémont et la Lombardie par cette route. Assez tardivement, à savoir de 1847 à 1994, le gouvernement bernois a construit une route carrossable d'Innertkirchen à Gletsch avec le soutien de la Confédération. Mais la route a toujours été intéressante pour les touristes, même s'ils devaient affronter quelques difficultés:

"Ce voyage est riche des vues les plus sauvages et les plus extraordinaires de la nature de haute montagne. De Meiringen, dans la vallée du Hasli, jusqu'au Spithal, sur le Grimsel, 7 heures ; d'Obergesteln, en Valais, jusqu'au Spithal, 3 heures seulement. Ceux qui voyagent à cheval feraient mieux de descendre aux pires endroits de la route, où se trouvent des précipices affreux et des ponts effrayants."

De mars à début novembre, un habitant de la vallée du Hasli occupait l'hospice du Grimsel et accueillait les pauvres randonneurs. Il y avait parfois 96 personnes pour sept lits ordinaires. Le fonctionnement de l'hospice était financé par une collecte dans toute la Confédération. Le Français Désiré Raoul Rochette (1789-1854) s'est montré peu enthousiaste lors de sa visite en 1819:

"Je ne chercherai point à te donner une description de ce gite. Il est réellement affreux; et les circonstances dans lesquelles il me fut offert, n'étoient pas propres à en diminuer l'horreur. Un troupeau de chèvres, un autre de vaches avoient cherché dans l'étable qui forme le rez-de-chaussée de l'habitation, un abri contre l'orage. Leurs gémissemens confus remplissent, en ce moment même où je t'écris, la maison de bois dont on m'a abandonné un coin; le sifflement des vents déchaînés en ébranle les frèles appuis; et c'est en vain que, pour me garantir de leur piquante haleine, j'ai voulu quelque temps me tenir auprès d'un âtre enfumé, où j'étois brûlé sans cesser d'être transi. Comme il falloit apparemment qu'aucune disgrâce ne manquât à ma triste aventure, je n'ai pu même changer de vêtemens. Le guide, chargé de cette partie de mon bagage, s'étoit égaré au milieu des brouillards qui lui cachoient un chemin qu'il a fait cent fois. Le malheureux n'est arrivé que plus d'une heure après nous, dans un état qui m'a fait pitié à moi-même; et je ne sais quelle sensation t'auroit fait éprouver le mien, si tu avois pu me voir dans le grotesque accoutrement que je tenois de la libéralité de mon hôte.  J'ai pu enfin ôter de dessus mon corps ma chemise trempée de sueur et de pluie; je viens d'achever un repas, dont je puis dire sans vanité que mon appétit a fait tous les frais; et je vais me coucher voluptueusement sur une paillasse dont un drap sale recouvre à peine la moitié. Avec tout cela, ma position actuelle me paroît divine. Je tâcherai néanmoins de l'abréger en m'éloignant demain, dès le point du jour, du désert le plus affreux et de l'hospice le plus inhospitalier qui soit au monde."

"Plus bas que l'hôpital, vers le soir, dans une vallée assez étroite, se trouvent les deux glaciers de l'Aar, au sud le glacier de l'Oberaar, dont la visite est pénible et peu gratifiante. Le glacier de Vorderaar, appelé aussi glacier de Lauteraar, suscite d'autant plus d'intérêt que c'est ici que l'Aar apparaît pour la première fois à la lumière du jour. On y accède en deux heures à pied depuis l'hôpital. On peut marcher tranquillement sur la glace pendant 2 à 3 heures, car son niveau monte imperceptiblement pendant des heures, sans être interrompu par des fissures. D'énormes débris de granit, souvent portés par des colonnes de glace de la taille d'un homme, le distinguent des autres glaciers. Au fond, le Finsteraarhorn se dresse, haut comme un ciel, dans une immense mer de glace."

Dès 1751, Johann Georg Altmann (1695-1758) décrivit les glaciers de l'Aar d'après ses propres observations, et le voyageur saxon Carl Gottlob Küttner (1755-1805) visita lui aussi le glacier de l'Aar en 1785, depuis l'hospice du Grimsel :

"Je montai sur le mur de glace, et marchai sur la glace pendant un quart d'heure environ ; mais ni M. B** ni moi n'avions envie d'aller plus loin. Presque toute la surface de cette voûte de glace est couverte de pierres et de morceaux de rochers qui se détachent sans cesse de la hauteur des deux côtés de la vallée. La marche est donc extrêmement difficile et dangereuse, car la glace présente souvent des fissures qu'on ne peut pas voir".

"En pénétrant quelques lieues plus avant, nous sommes arrivés en face du terrible Finsteraarhorn: c'est une barrière devant laquelle il faut s'arrêter; chercher à la franchir ce seroit affronter la mort : c'est pourtant ce qu'ont en- trepris et exécuté sans accident, en 1812, quelques hommes courageux con- duits par un valet de l'hospice: ils sont entrés dans la vallée sombre d'où ces chamois paroissent sortir, ils ont passé ensuite l'arête dont nous voyons le com- mencement, et qui réunit le pic du Finsteraarhorn à celui du Schreckhorn distant d'une lieue vers la droite; au revers de cette crête, nommée le Straleck, ils sont redescendus à cette île de verdure du Zesenberg dont nous avons dit un mot en visitant le Grindelwald, et ils sont enfin arrivés dans cette dernière vallée par le glacier inférieur. Dans une autre course, l'année précédente, ils se sont dirigés par la vallée d'Oberaar, qui est derrière le glacier de la gauche, et sont allés planter un drapeau sur le sommet réputé inaccessible de la Jung- frau dans ces différentes excursions, ils ont été obligés de passer plusieurs nuits au milieu de ces déserts glacés: leur vie dépendoit absolument de la durée trompeuse du beau temps; un brouillard les eût ensevelis pour jamais dans cet immense sépulcre."

En raison d'une limitation technique de la représentation cartographique, le sommet du Finsteraarhorn n'est pas indiqué ici. Elle est cependant à peine exagérée sur la vue