Voyage sur les rives du Rhin en 70 à 80 vues, env. 1827-1843

Dès le début du 19e siècle, l'exutoire du Rhin antérieur à partir du lac Toma était considéré comme la véritable source du Rhin. Nous le voyons également à l'emplacement de la vue du lac de Toma au début du Grand œuvre du Rhin. Situé un peu à l'écart du col de l'Oberalp, les commerçants et les muletiers ont longtemps été les seuls étrangers à venir dans sa région. Au cours du 18e siècle, plusieurs naturalistes, peintres et pasteurs zurichois ont effectué des excursions dans la Surselva, mais la première vue du lac de Toma a été réalisée par le peintre de théâtre de Mannheim Johann Georg Primavesi (1774-1855), qui écrivait en 1818:

"Quel spectacle ! Un lac de 400 pas de long et de 200 pas de large sur cette immense hauteur, et pourtant entouré de montagnes. D'un côté, le Badus, de l'autre, des rochers nus et moussus, et, par endroits, de la neige jusqu'au lac. L'eau est partout bleu foncé, verte, violette et claire jusqu'à une profondeur de plus de 20 pieds. C'est la vue que l'on a en arrivant sur la colline où se trouvent les deux figures sur la deuxième plaque. Ce lac est formé par le confluent des trois ruisseaux que l'on voit sur la première plaque."

Le peintre anglais William Tombleson (1795-1846) a visité les régions des sources du Rhin dans les années 1820:

"Après avoir visité le petit lac Toma, dans lequel se jettent trois ruisseaux issus des champs de neige du Badus et qui forme dans son lit rocheux un réservoir de 400 pas de long, 200 pas de large et 20 pieds de profondeur, nous nous sommes dirigés vers le petit village de Ciamut, le premier endroit à l'entrée de la vallée où l'on peut cultiver des céréales. L'assiduité et la persévérance des habitants d'ici sont souvent réduites à néant par la longue durée et la rigueur des hivers, ainsi que par les fréquentes avalanches qui détruisent aussi bien les biens domestiques que les vies humaines."

Très peu de voyageurs ont visité la source du Rhin de Medel (également appelé Froda ) près des lacs du Val Cadlimo. Louis Bleuler a été le premier à présenter cette région. Le guide de voyage de 1810 du médecin allemand Johann Gottfried Ebel (1764-1830), qui vivait à Zurich, mentionne également cette vallée isolée. Les noms, probablement communiqués par le père Placidus a Spescha de Disens, ne peuvent plus être attribués précisément dans tous les cas aujourd'hui:

"A une petite demi-heure à l'ouest de Sainte-Marie commence le Val Kadelima (Kadelina, Kurlima, Kurlim), qui tire son nom de Ka d'ol Rhin, c'est-à-dire tête du Rhin. Il est long de 12 heures jusqu'au lac Dim, qui est la source du Rhin moyen. Ce lac ne déborde pas complètement certains étés. Le petit ruisseau qui s'en écoule, réuni à un autre provenant du lac Skur, forme le lac Insla (ital. Isola). Le ruisseau, appelé Froda, en sort, reçoit le Termser-Bach, le Radicer-Bach près de Sainte-Marie, et coule maintenant comme le Rhin moyen à travers le Medelser-Thal ([...]). Si l'on va de Sainte-Marie dans la vallée du Cadelin, on voit dans la chaîne de rochers à gauche le Piz, Kurlim, Kadajn et Pegora, tous trois appelés ensemble la Sceina de Kurlim ou Kadlim (en italien Skanadu). Dans une sombre dépression se trouve le lac Pegore, qui se déverse dans le lac Kadajn dans la vallée de Piora. Vient ensuite le Piz Scur, appelé en réalité Piz Tom ; à quelques pas du lac Scur se trouve un petit lac Pign, qui se déverse dans le lac Tom de la vallée de Piora. Au sud du lac Dim se dresse le Piz Teneda, qui ferme la vallée de Kadelin et la sépare de la vallée de Canaria. Du lac Dim à la hauteur du Teneda, d'où l'on aperçoit la vallée de Canaria (une vallée secondaire de l'Ober-Livenen dans le canton du Tessin), il n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir ; le côté de la vallée qui monte est cependant couvert de neige. Vers le nord-ouest, les rochers de Pontenära se trouvent entre les vallées de Canaria, Cadelin, Cornero et Unter-Alp, de sorte que des ruisseaux s'écoulent de la neige et de la glace de ces rochers situés dans l'arête alpine, aussi bien vers le Tessin que vers la Reuss et le Rhin. Si l'on veut jouir d'une vue curieuse de la nature dans les hautes montagnes, il faut monter sur la colline entre Canaria et Cadelinthal, ou sur le Piz Scuro entre le lac Scur et Pegore, ou sur Pontenära ; c'est du côté nord-ouest que l'on monte le mieux ce dernier rocher ; mais il faut que le temps soit clair."

Pour les voyageurs du 19e siècle, le Val Medel se présentait encore sans lac de barrage. Celui-ci a vu le jour en 1968 et a inondé le hameau et la chapelle de Sontga Maria.

"Cette intéressante vallée fait partie du Haut-Liège et s'étend vers le sud-ouest, de la vallée du Tavetscher au col du Lukmanier, sur une longueur de dix-sept miles. Les habitants (environ 600) sont laborieux et expérimentés dans la fabrication d'articles en bois. Malgré la grande altitude de cette vallée sauvage et étroite, on peut y cultiver du blé, de l'orge et des arbres fruitiers, et elle offre d'excellents pâturages. Les ruisseaux qui forment le Rhin moyen prennent leur source dans les petits lacs Dim, Scur et Insla de la vallée aride de Kadelin ou Curlim, située entre les montagnes Piz-Curlim, Piz-Scur, Piz-Teneda, Piz-Pentenära et Piz-Blar, près de la frontière avec le canton du Tessin. La jeune rivière s'échappe des déserts enneigés par une magnifique cascade, bruisse à travers les alpages des gorges du Lukmanier au pied du glacier Scopi, rejoint le petit ruisseau Cristalina et continue à couler joyeusement près de Stinesh sous le nom de Médelser-Rhem, jetant ses eaux scintillantes de manière ludique sur des rochers déchiquetés et formant parfois des cascades d'une beauté exceptionnelle. La vallée comprend une petite ville et quatre villages. A son extrémité supérieure se trouve le monastère de Santa Maria [...]."

Vers 700, Sigisbert, un moine du monastère de Luxeuil dans les Vosges, a construit une cellule à cet endroit. Il reçut le soutien du seigneur local Placidus. A partir de 750 environ, Disentis se développa en un grand monastère qui abritait déjà 71 moines en 810. C'est de là qu'est partie la fertilisation de la Surselva. En tant que lieu de vallée des cols de l'Oberalp et du Lukmanier, il occupait une place importante du point de vue des transports. En 1774, Placidus Spescha entra au couvent, ce qui aura par la suite une influence considérable sur l'image que les touristes se faisaient des montagnes grisonnes. Il fut le premier à escalader de nombreux sommets de la région, à étudier la nature de la montagne et à guider les scientifiques et les artistes vers les points les plus intéressants. C'est le cas de Louis Bleuler, à qui il a montré les sources du Rhin, mais aussi de Samuel Birmann ou de William Tombleson.

William Tombleson nous fait part de ce qui suit à propos de Disentis :

"Le village a retrouvé une grande partie de sa beauté et de sa prospérité d'antan ; de nombreux troupeaux paissent dans les environs ; les chants des laitières résonnent dans la vallée, et la bénédiction de la paix semble avoir effacé le souvenir des ravages de la guerre ; les fromages gras de Disentis sont toujours aussi réputés, et les quelques moines restants de l'abbaye sont consolés de leurs pertes par la gentillesse des habitants, que leur modeste apparence actuelle semble mériter. La prospérité des villageois dépend de l'élevage du bétail, dont l'assiduité et l'expérience leur procurent, avec les bons pâturages, de grands avantages. Il est impossible d'imaginer quelque chose de plus beau et de plus sublime que la vue que l'on a de cet endroit : des montagnes colossales et de hauts glaciers d'un côté, qui forment un contraste unique avec les vertes prairies, les vallées fertiles, les ruisseaux clapoteux et toute la douce diversité que la nature répand sur la terre dans son humeur la plus clémente ; le Rhin qui coule joyeusement pour remplir son importante mission."

Le Rhin de Medel se jette dans le Rhin antérieur près de Disentis. Si l'on se réfère à la longueur du cours d'eau jusqu'à son embouchure au Hoek van Holland, la source du Rhin de Medel dans le Val Cadlimo devrait être considérée comme la source principale. Elle s'élève en effet à 1238 km. Pendant longtemps, le lac de Toma a été considéré comme la véritable source du Rhin, mais le Rhin antérieur qui y prend sa source est plus court de cinq kilomètres. Ainsi, selon les critères, de nombreux cours d'eau peuvent être considérés comme de "véritables" sources du Rhin : Si l'on prend en compte la quantité d'eau, la source du Dischmabach au col de la Scaletta dans la commune de Davos devrait être considérée comme la source du Rhin, car celui-ci apporte plus d'eau à la Landwasser que celle-ci n'en a à cet endroit, la Landwasser plus que l'Albula, l'Albula plus que le Rhin postérieur. L'Aar est également plus puissante que le Rhin à son embouchure. Selon cette logique, la langue glaciaire du glacier de l'Aar serait donc la véritable source du Rhin.

Johann Gottfried Ebel trouve Trun déjà assez beau, mais propose en même temps des mesures pour améliorer encore la qualité de vie dans le village:

"Trons est situé à deux quarts d'heure du Rhin, c'est le plus beau et le plus fertile village du haut tribunal de Disentis, et il jouit d'une situation pittoresque et des plus belles vues de la vallée antérieure du Rhin. Si la plaine marécageuse en dessous du village était nettoyée des pierres et des buissons et cultivée, la situation de Trons devrait être encore plus saine et les habitants plus prospères."

Johann Gottfried Ebel a trouvé remarquable à Ilanz l'apparition fréquente de goitres dans la population, une hypertrophie pathologique de la glande thyroïde due à un manque d'iode dans l'alimentation. Il souligne en outre l'importance de la ville en tant que faubourg de la Ligue Grise, une association de communes de la vallée du Rhin antérieur et postérieur ainsi que du Misox, qui existait depuis 1395 et qui donna plus tard son nom au canton des Grisons.

"ILANZ, (Rhét. Ilan ou Jlon) dans le canton des Grisons, au pied du Mundaun ou Karlisberg dans la vallée élargie appelée la Grube, entre le Rhin antérieur et le Glenner, qui sort du S. de la vallée de Lugnetzer. Wirthshaus : Bey Stutli ou im Neuen Haus, ou encore im Lowen, en dehors de la ville. C'est la première ville sur le Rhin, et la seule qui parle le roman. Elle a deux faubourgs : S. Nicolai et Portasura. Le pont sur le Rhin vaut la peine d'être vu. Les citoyens sont protestants. Le 29 septembre, il y a une très grande foire aux bestiaux. Parmi les femmes d'Ilanz, ainsi qu'à proximité de celle-ci, là où la vallée se rétrécit, beaucoup de goitres parmi les habitants. Ilanz est le chef-lieu de la haute cour de Grub (rhät. la Fopa), appelée ainsi parce que les localités qui la composent sont situées dans un creux. C'est ici que se tient, en alternance avec Thusis et Trons, la cour d'appel de l'Alliance grise. Les archives de l'Union des Gris sont ici. [...] A Ilanz, on pêche de délicieuses truites de 20 à 24 livres."

En 1760, Gottlieb Sigmund Gruner (1717-1778) rapporte les informations suivantes sur l'origine du Rhin postérieur, en utilisant les termes "soir", "midi" et "minuit" pour désigner les points cardinaux et "heures" pour indiquer la distance. Une heure correspond à 15'000 à 18'000 pieds, soit environ 4,5 à 5,2 kilomètres.

"On ne peut pas vraiment déterminer la source réelle et authentique du Rhin. Si l'on suit dans la forêt rhénane, du village au Rhin , pendant quelques heures vers le soir, à travers le paradis, le cours du Rhin, qui n'est là qu'un petit ruisseau, on ne voit, comme on l'a pensé, que des glaciers, de la neige et de la glace, et de là, en divers endroits, de l'eau qui descend, mais qui n'est autre que de l'eau de fonte, et qui se perd en hiver. En revanche, derrière ces glaciers, sur les montagnes, voire sur leurs sommets [...], jaillissent en haut, en bas, vers midi et minuit, bientôt ici et bientôt là, de belles et riches sources d'eau, dont la plus intérieure, dans une belle plaine, avec une grande abondance d'eau fraîche, saine et cristalline, s'unit aux autres, mais se perd bientôt sous les glaciers, et continue sous ceux-ci, invisible pendant une bonne heure, du soir au matin jusqu'à la Caportalp ; Jusqu'à ce qu'enfin, sous l'immense montagne de glaciers mentionnée plus haut, il jaillisse par une fière voûte faite de glace pure. C'est là, dit-on, la véritable source du Rhin."

De ces glaciers autrefois puissants, il ne reste aujourd'hui que de petits vestiges des glaciers Paradis et Zapport.

Cette vue est l'une des rares du Grossen Rheinwerk à avoir fait l'objet d'un texte d'accompagnement. Nous y lisons:

"Les régions montagneuses ont ceci de particulier qu'elles offrent une nouvelle vue à chaque changement de point de vue. C'est ce que montre de manière surprenante l'image du glacier de la forêt du Rhin que l'artiste donne sur la deuxième feuille. Les flots ont creusé ici, dans les temps anciens, entre les rochers gigantesques du Vogelberg, une vallée étroite, sauvage et effrayante, comme les anciens décrivent l'entrée du monde souterrain. Cette vallée, qui s'étend sur trois heures du village d'Hinterrhein jusqu'au glacier, est appelée en plaisantant le paradis, d'où l'enfer n'est pas loin. Des montagnes de granit brisées, des eaux effrayantes dans l'ombre nocturne de la forêt et le mugissement des torrents qui tombent forment un décor qui remplit d'horreur et rappelle le sombre Tartare. Les bergers bergamasques conduisent leurs moutons dans la vallée de la forêt du Rhin pendant quelques semaines en été et servent également de guides aux étrangers ; pour les bovins, tout est trop abrupt et en pente. [...] Lorsque le glacier du Rheinwald fond parfois sous l'effet de l'ardeur du soleil, et que certaines parties du rocher sur lequel il repose sont ainsi dénudées, on voit apparaître à la surface de larges élévations basses, comme des tas de foin juxtaposés. D'après les bergers, les glaciers au fond augmentent et plusieurs pistes habituellement fréquentées ont déjà disparu sous de nouveaux dépôts de glace."

Si, vers 1800, des artistes ou des naturalistes voulaient escalader les montagnes de la région des sources du Rhin, ils s'adressaient à Placidus a Spescha (1752-1833), un moine du monastère de Disentis. Surnommé le père alpiniste, il se sentait le plus à l'aise au-dessus de la limite des arbres et emmenait avec enthousiasme des étrangers sur les sommets vertigineux. Louis Bleuler aussi se faisait montrer par lui les endroits les plus intéressants lorsqu'il enregistrait en 1817/18 les premières vues de son œuvre sur le Rhin.

Spescha décrit clairement une ascension du Rheinwaldhorn (3402 m d'altitude).), qu'il avait entreprise en 1791 avec "Messieurs les docteurs" Albrecht Rengger (1764-1835) de Berne, Jakob Ackermann (1765-1815) de Mayence et Wilhelm Friedrich Domeier (1763-1815) de Hanovre:

"Ces messieurs se sont pourvus, depuis le Rhin postérieur, d'un guide qui s'est montré très expérimenté ; mais j'ai pris avec moi, pour ma sécurité, un berger de montagne de l'alpage de Zaport, qui s'appelait Antoni N. Nous traversâmes le Thalglätscher en deux heures et nous approchâmes de la gorge qui se trouve au sud-ouest du Guver-Horn. [...] Le côté est-sud de la gorge était sans neige ; mais lorsque nous eûmes atteint sa crête et que le guide aperçut le creux du glacier de Lenta, il préféra perdre sa journée de salaire plutôt que de continuer avec nous ; il resta donc en arrière. [...] Il fallait maintenant gravir la crête enneigée de la montagne à escalader, vers le sud-ouest. Le berger partit en avant, je suivis et les autres avec moi. La crête commençait à devenir plus raide et plus escarpée. Le seigneur qui me suivait se saisit de ma tunique et les autres de leurs jupes. La chose me paraissait difficile ; j'allai donc trouver le berger : qu'il me permette aussi de me tenir par le bas de sa jupe, etc. et il le permit, car le dos était en pointe et glisser à droite aurait été un danger de malheur. [...] Renggar s'est dégagé, et si je n'avais pas sauté après lui, il serait descendu comme une flèche sur le long côté de la neige [...]. Je l'ai donc ramené vers les autres ; mais ils ont été tellement abattus par ce hasard qu'ils n'ont pas pu faire un pas de plus".

Au cours de la descente, le groupe se trouva également dans une situation périlleuse:

"Nous trouvâmes les médecins assis dans la neige, comme nous les avions plantés. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce de l'endroit indiqué, et la sueur qu'ils avaient exprimée lors de l'ascension avait complètement disparu. Et comme ils étaient heureux de nous voir et de nous faire sortir de la prison de la neige ! Ils étaient très contents de la vue dont ils jouissaient, et aucun ne se plaignait d'être assis. Nous descendîmes par le même chemin jusqu'au ravin [...]. Je marchai en tête et franchis une longue couche de neige, mais ni endormie ni raide, et je me trouvais déjà en dessous lorsque les messieurs voulurent la franchir. Je regardai leur passage. Renggar glissa et me fonça dessus comme une flèche ; je le rattrapai avant qu'il ne soit sorti de la neige, car c'était un homme léger. M. Ackermann, qui était un homme gras et lourd, eut le même sort. Je tirai sur lui comme un yochgeyer tire sur une marmotte. Mais je n'ai pas pu l'arrêter plus longtemps, jusqu'à ce que mes jambes aient atteint un lit de pierres. Ils en sortirent indemnes et m'appelèrent leur sauveur. C'était en effet une chance pour moi et pour eux de ne pas devoir entrer de force dans le dépôt de pierres, car autrement ils ne seraient pas venus sans être notablement blessés."

Le texte d'accompagnement nous informe des impressions que la vallée de l'Hinterrheintal a pu susciter chez les visiteurs:

"La nature se transforme alors comme par enchantement, ses horreurs passent à l'arrière-plan et, avec la végétation, la vie sereine des hommes se répand, mais un souffle de mélancolie plane encore sur tout le paysage. A droite, la montagne du Valais et derrière elle le Zaporthorn, à gauche le Muschelhorn, ferment le cercle de vision, tandis qu'entre les deux, toujours un peu plus bas, apparaissent le Paradiesberg et le Vogelberg. On voit le Rhin, le fils des Alpes, sortir de son palais de glace".

L'Anglais William Tombleson décrit Splügen après sa visite dans les années 1830 :

"Cinq milles plus bas se trouve le village de Splügen, qui compte près de 300 habitants d'origine allemande, professant la religion réformée. Il est situé au pied du versant sud de la montagne du même nom, qui produit, avec la montagne de Bévers, plusieurs sortes de marbre, dont certaines n'ont rien à envier, par leur beauté, à celles de Carrare. Depuis de nombreuses années, ces précieuses carrières sont exploitées et fournissent à de nombreux sculpteurs importants un matériau abondant pour l'exercice de leur art. Comme le précédent, le village est situé sur la rive gauche du fleuve et, comme il se trouve au croisement des deux grandes routes menant de Coire à l'Italie, il a un aspect animé et est très prospère. L'excellente auberge "Bodenhaus" expose des minéraux et des plantes typiques des montagnes environnantes. Le pied du col du Splügen se termine sur la rive opposée, où bifurque la route du sud-est vers l'Italie."

Johann Gottfried Ebel pouvait encore recommander en 1810 une visite de la chute d'eau, également connue sous le nom de "chute supérieure du Rhin". Aujourd'hui, le Rhin postérieur est tellement endigué à cet endroit qu'il ne reste plus grand-chose de la chute d'eau.

"D'Andeer à Splügen par le col, les Roffeln 22 St. Près du château en ruine de Bärenburg, autrefois la clé de l'un des plus importants cols des Alpes et terrible nid de brigands, [...] se trouve l'entrée des Roffeln, et c'est là que le ruisseau d'Avers se jette dans le Rhin, terriblement beau, qui sort des Roffeln en furie. Vers midi, par temps ensoleillé, il faut descendre dans le gouffre sur une presqu'île qui s'enfonce dans le lit du fleuve. La Roffeln, appelée aussi Viamala intérieure, n'est pas aussi sauvage et effrayante que la Viamala extérieure."

Dans la vue d'Andeer de William Tombleson, nous lisons :

"Andeer est un village situé dans la vallée de Schams, dans un paysage romantique, à une altitude de 3168 pieds au-dessus du niveau de la mer, entre les deux gorges de la Via Mala et de Rofflen. [...] Les habitants se réclament de la religion réformée et parlent le dialecte romanche, dont le pasteur local Mathias Conrad a publié une grammaire et dont il a marqué l'identité avec la poésie du romantisme par un recueil de chansons empruntées aux troubadours de l'ancien temps. Tous les six ans, le clergé réformé des Grisons y tient un synode. Le village est joliment construit et dispose d'une bonne auberge à l'enseigne de la Croix blanche."

"Nous arrivons maintenant à Zillis, un village également situé dans la vallée du Schams, qui compte 70 maisons et près de 400 habitants protestants dont la langue est le rhéto-roman. A proximité de ce village se trouvent deux ponts sur le Rhin et une pittoresque cascade formée par le fleuve avant de se jeter dans la redoutable Via Mala, dont les rochers déchiquetés sont étrangement parsemés d'habitations humaines [...]."

Ce qui est étonnant, c'est qu'aucun guide ne mentionne l'attraction principale actuelle de Zillis, à savoir le plafond en bois de l'église avec ses peintures romanes. Celle-ci avait été décrite pour la première fois en 1808 et même rénovée en 1820, mais son importance scientifique n'a été reconnue que par Johann Rudolf Rahn (1841-1912) en 1872. Au lieu de cela, la légende de l'ancien châtelain de La Tur près de Zillis, qui harcelait ses sujets et en était puni, est mentionnée à plusieurs reprises.

Le peintre allemand Johann Georg Primavesi décrit clairement le passage menaçant dans les gorges sauvages:

"Nous sommes maintenant sur la Via mala proprement dite, c'est-à-dire sur la partie du chemin qui n'est cependant pas sans danger pour les voyageurs. Pour emprunter cette voie, on se sert de chariots à roues basses spécialement aménagés à cet effet. Les marchandises y sont transportées depuis et vers l'Italie, mais plutôt sur des chevaux dits de bât, dont environ 400 passent ici chaque semaine. La via mala est en fait le nom donné à l'ensemble du chemin qui traverse les gorges de Rongella jusqu'à Ander. La partie sur laquelle nous nous trouvons ici [...] s'appelle la via mala intérieure, celle vers Ander la via mala supérieure, et celle vers Rongella la via mala inférieure. En 1470, les habitants de Tusis avaient entrepris cet immense travail. Pour construire les ponts, il fallut d'abord descendre des mâts, de grands sapins, au moyen de cordes, au-dessus des parois rocheuses de la gorge, en fixer une extrémité d'un côté et poser l'autre contre la paroi de l'autre côté.
Avant d'arriver au pont par le haut, nous croyons être conduits dans un cachot ; les trois sapins à gauche du pont se tiennent là comme des gardiens de la porte, comme s'ils devaient nous interdire le passage. A peine avons-nous gagné une vue plus dégagée sur le pont que nous devons redescendre entre des parois rocheuses abruptes et nous contorsionner sous le grand rocher près de la balustrade du premier plan. La voûte rocheuse à droite du pont suppose une chute qui l'a formée, et la formation quelque peu réglée des rochers à gauche du pont semble avoir été faite par des mains humaines, si cela ne dépassait pas les forces humaines, dans une vallée étroite où presque aucune machine ne peut être utilisée. La légende raconte que cette balustrade n'a été construite que plus tard, après la chute d'un charretier avec son chariot et ses chevaux, comme partout ailleurs le bien n'est provoqué que par des accidents antérieurs."

Johann Gottfried Ebel observa de près l'aménagement des routes dans les Grisons vers 1818-20 et se rendit même sur le chantier:

"Comme il s'agissait de construire une large route carrossable de Coire à Bellenz, une difficulté majeure se présenta ici entre Thusis et Schams. Après avoir fait des recherches et des expertises, l'entrepreneur de la route, le conseiller d'Etat Poccobelli, décida de faire passer la nouvelle route non pas par Rongella, mais tout droit à travers le gouffre du Verlohrnen Loch, et d'entreprendre l'énorme travail d'abattage des rochers au-dessus des abîmes du Rhin, pendant près de 3/4 heures. Comme le premier pont de la Viamala n'est que 312 pieds plus haut que Thusis, et que la nouvelle route pouvait y être amenée, on évita complètement la pénible montée de 960 pieds jusqu'à Rongella, et la descente de 618 pieds jusqu'au premier pont, ce qui aurait allongé considérablement le chemin à cause des nombreux zigzags, sans compter les frais. Il fallait cependant une grande audace pour penser à se frayer un chemin à travers ce gouffre. En automne 1819, lors de son séjour à Thusis, l'auteur s'aventura dans ce gouffre en empruntant un pont large comme un pied, qui avait été construit au-dessus du fleuve, sur la rive gauche, à côté des parois rocheuses terriblement déchirées et saillantes, soutenues par des chevalets de bois, pour servir de point de repère à la nouvelle route. Il n'est pas possible de décrire la férocité herbeuse de ce gouffre dans son état primitif, et bien qu'habitué aux horreurs de la nature montagnarde, l'auteur fut vraiment heureux lorsqu'il eut regagné le vert et agréable fond de la vallée. [...] Lors du dynamitage de cette route dans le Verlohrnen Loch , quelques ouvriers sont devenus malheureux [= ont perdu la vie], car ils ne s'étaient pas éloignés assez loin après avoir allumé les mines."

William Tombleson nous informe:

"Tusis, où nous arrivons maintenant, est le village le plus important du Domleschg. Il est situé au pied du Heinzenberg, que le duc de Rohan a déclaré être la montagne la plus intéressante des Grisons et peut-être même du monde. Les plus de 600 habitants, qui vivent dans 112 maisons, sont protestants et parlent généralement le rhéto-roman. Plusieurs marchés s'y tiennent au cours de l'année et l'industrie de la tannerie y est pratiquée avec beaucoup de succès. C'est dans les environs que se trouve la première vigne jamais plantée dans ces parties élevées de la région du Rhin. Le village est également connu pour son excellente eau, qui provient d'une source située au pied d'un rocher appelé Crapsteig, au-delà de la Nolla, un torrent dont l'eau, parfois entièrement noire, jaillit d'une longue galerie souterraine reliée au Lüschersee, un petit lac niché dans la montagne Tschappina, et mélangée dans son cours à une décomposition boueuse de schiste dont la montagne est constituée. Cette boue est souvent déversée dans le Rhin en si grandes quantités qu'elle provoque un reflux et de grands ravages dans les environs. Nous avons mentionné dans les pages précédentes qu'à Reichenau et bien au-delà, les eaux combinées du fleuve sont complètement noircies par ce fleuve."

"Elle est considérée comme l'une des parties les plus intéressantes de la Suisse. Elle comprend vingt-deux villages, dont certains sont situés sur les rives du fleuve, d'autres sur les flancs de magnifiques montagnes, d'autres encore s'étendent au milieu de pâturages luxuriants dans la vallée, dont la beauté est encore renforcée par les ruines pittoresques de nombreux châteaux dont les propriétaires ont joué, à des époques diverses et lointaines, un rôle éminent dans l'histoire mouvementée du pays. Les habitants de la vallée sont au nombre de 3.000 et sont répartis à peu près équitablement en termes de langue et d'appartenance religieuse ; certains parlent le romanche, d'autres l'allemand. Comme leurs voisins, ils vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et des transports. Satisfaits de leur sort, leurs désirs ne semblent jamais dépasser les frontières de leur pays. En profitant parfois de leur hospitalité sans artifice et en nous réjouissant de leurs coutumes simples et de leur patriotisme constant, nous sommes arrivés à la conclusion que les vestiges les plus parfaits du caractère original des Suisses se trouvent dans le paisible Domleschg."

Comme pour de nombreux vestiges de l'époque féodale, le début du 19e siècle a été une période mouvementée pour le château de Rhäzüns:

"Ce château, dont l'origine remonte dans les tems les plus reculés, se trouve dans une position extrêmement pittoresque. On y jouit d'une vue magnifique d'un côté vers le mont Galanda et vers les glaciers du Ringelberg, et de l'autre côté à travers la vallée de Domleschg, vers les ruines de Réalta. Près du château on fait résonner un écho merveilleux. [...] Dans le traité de paix conclu à Vienne, l'an 1805, la seigneurie de Räzuns a été cédée à la Bavière; dans celui de Presbourg (1809) à l'empereur Napoléon; et le canton des Grisons l'obtint enfin par l'acte, signé le 20e Mars 1815, au congrés de Vienne. La remise en a été faite, le 19e Janvier 1821, et depuis ce tems elle a été vendue à des particuliers du canton."

John Murray, dans son célèbre guide de voyage qui a inspiré entre autres Karl Baedeker, mentionne un fait étrange sous la rubrique Reichenau:

"Reichenau est un groupe de maisons situé à l'embouchure des deux Rheins. Les bâtiments les plus importants sont la maison de la douane (16 kr. pour deux chevaux), l'auberge de l'Aigle (Aigle) et le château, une jolie maison de campagne blanchie à la chaux appartenant à la famille Planta. A la fin du siècle dernier, le maire Tscharner l'a transformé en école. En 1793, un jeune homme du nom de Chabot y arriva à pied, un bâton à la main et un baluchon sur le dos. Il présenta une lettre de recommandation au directeur de l'école, M. Jost, à la suite de quoi il fut nommé maître auxiliaire et donna des cours de français, de mathématiques et d'histoire pendant huit mois. Cet étranger solitaire n'était autre que Louis Philippe, aujourd'hui roi des Français, à l'époque duc de Chartres, qui avait été contraint par l'avancée de l'armée française de quitter Bremgarten et de se cacher ici, où il remplissait les modestes fonctions de maître d'école et se faisait apprécier dans cette fonction tant par les enseignants que par les élèves. Seul M. Jost connaissait son secret. Pendant son séjour ici, il a dû recevoir la nouvelle de la mort de son père sur l'échafaud et de la déportation de sa mère à Madagascar."

En 1822, l'archéologue et écrivain-voyageur français Désiré Raoul-Rochette (1789-1854) ne décrivait pas Coire de manière très avantageuse. En tant que conservateur, militant en France pour le rétablissement des conditions antérieures à la Révolution, l'ambivalence entre le siège épiscopal catholique et la municipalité réformée, à ses yeux toute puissante, le dérangeait :

"Coire est une ville ancienne, mais triste et gothique. Sa population s'élève à paine à six mille âmes, et aucun monument n'y rappelle le séjour des Romains qui la fondèrent. En revanche, sa cathédrale, édifice du VIII° siècle, est riche en monumens et en souvenirs du moyen âge. [...] Au demeurant, cette église est presque le seul asile qui reste à la noblesse, dans la constitution actuelle des Grisons; et les grands noms ne peuvent plus guère se perpétuer qu'à l'ombre du sanctuaire, là où toute prérogative de naissance est abolie dans l'État. Presque toutes les anciennes familles, tombées peu à peu dans la misère et rejetées dans la dernière classe du peuple, ont perdu jusqu'au souvenir de leur extraction [...]. Près de l'église, est le palais de l'évêque. Cet évêque, un des plus anciens et, jadis, un des plus riches de la chrétienté, en est aujourd'hui l'un des plus pauvres; ses revenus s'élèvent tout au plus à 10 ou 12 mille francs de notre monnaie; il n'exerce aucune influence, il ne jouit d'aucune autorité dans le gouvernement de son pays telle est la condition actuelle d'un évêque qui fut long-temps le chef d'une aristocratie féodale, renommée par toute l'Europe. [...] Quelques maisons catholiques sont groupées, comme les malheureux, autour de leur évêque, dans la partie supérieure de la cité; car la ville de Coire est protestante, et sa bourgeoisie exclut le catholicisme: preuve d'intolérance, qui n'est pas moins commune et qui me paraît plus choquante, chez les réformés, que dans la communion romaine. Pour tout le reste, il existe de même une ligne sévère de démarcation entre les catholiques et les protestans de Coire; ainsi, l'école cantonnale, établie depuis dix ans dans cette ville, n'est ouverte qu'aux réformés; et les catholiques ont leur école particulière au séminaire."

Le couvent de Pfäfers est stratégiquement situé sur une terrasse surplombant les chemins menant aux cols grisons. Il avait déjà été fondé vers 730/750 et exploitait à partir du 14e siècle les bains très fréquentés des gorges de la Tamina, qui devinrent un facteur économique important. Johann Gottfried Ebel appréciait la vue depuis les collines au-dessus du monastère:

"[...] dans les chambres les plus hautes [du monastère de Pfäfers], et sur la hauteur extrême derrière le monastère vers le NO. 1/4 St. weit, de belles vues sur la large vallée des deux côtés du Rhin depuis le pont de Tardis. On voit le château de Marschlins, l'entrée du Prettigau ; la Landquart sauvage, telle qu'elle sort de la Kluss ; les beaux villages de Malans, Jenins, Maienfeld, au pied du Silvan ou Augstenberg, du Falknis, du Geirenspitz et de la Guscheralp [...]."

Ebel écrit encore :

" [...] le Fläscher-Berg, autour duquel le Rhin s'enroule vers le nord, le Scholl-Berg à deux cornes, au pied duquel se trouvent la ville et le château de Sargans, plus loin les sept Kuhfirsten, au-dessus du lac de Wallenstadt, qui se cache à l'œil. Sous ses pieds, Ragatz, l'embouchure de la Tamina dans le Rhin, les ruines des châteaux de Nydberg et de Freudenberg."

L'écrivaine de voyage et publiciste germano-danoise Friederike Brun (1765-1835) a parcouru l'est et le sud de la Suisse en 1795. Elle décrit l'itinéraire dans la vallée du Rhin alpin:

"A droite, dans la profondeur de la vallée du Rhin, entre les montagnes de Fläsch et de Vadutz, le Rhin s'écoulait dans l'éclat du matin et le jeune vert d'août ; je voyage maintenant, mais (en suivant une ligne en spirale sur la ceinture des montagnes de Sargans) face au chemin situé de l'autre côté du fleuve, que j'ai fait vers Coire, à travers le Vorarlberg ; là, Balzers apparaît derrière son rempart de collines vertes, et la ruine mélancolique de Guttenberg se dresse solennellement. Nous voyageons toujours le long du Schollberg, qui s'étale en couronnes, s'enfonce dans des crevasses et abaisse d'aimables terrains montagneux ; Atzmoos et Räzüns sont sur son large flanc ; nous laissons Werdenberg à gauche, et à droite, de l'autre côté du Rhin, Badutz, avec ses belles lointaines montagnes, passe devant nous [...]."

Karl Baedeker donnait en 1844 aux touristes les informations suivantes sur la principauté de Liechtenstein:

"Sur la rive droite du Rhin se trouve un Land allemand, la principauté souveraine de Liechtenstein, d'une superficie de deux milles carrés, qui fournit 55 hommes à l'armée fédérale. Le prince réside le plus souvent à Vienne ou dans ses autres nombreuses propriétés médiatiques en Autriche. Les revenus de ce petit pays s'élèvent à environ 20'000 florins. Le chef-lieu est Vaduz."

"Werdenberg, très petite ville, pas même pourvue d'une église paroissiale, autrefois chef-lieu du comté du même nom, dans le canton de S. Gallen. Auberge : Bär. Elle est située au pied nord-est des Kuhfirsten, dans une région agréable et fertile, à proximité du Rhin. L'ancien château, maison ancestrale des célèbres comtes de Werdenberg, se trouve encore au-dessus de la localité. On jouit d'une belle vue depuis le Grabserberg tout proche. Une grande foire et la route vers les Grisons animent la localité ; en outre, les habitants (réformés) se nourrissent de l'agriculture, de l'élevage de chevaux et de travaux pour les fabriques de coton de S. Gall et du canton d'Appenzell. Chemin d'accès. En une heure et demie, on atteint Wildhaus dans le Tockenburg par un chemin caillouteux."

En effet, Werdenberg, qui compte aujourd'hui environ 90 habitants, est une petite ville, la plus petite même de Suisse. Sa faible importance a fait que la majeure partie du bâti médiéval de la petite localité est encore conservée aujourd'hui.

Friederike Brun nous raconte son voyage de 1795:

"De Feldkirch, nous passâmes aussitôt sur un pont au-dessus de l'Ill écumante, et bientôt s'ouvrit un panorama rétrospectif qui réunit toute la beauté sauvage du haut style alpin. Le torrent de roches verdâtres s'engouffre dans une étroite vallée secondaire, et l'ouverture de celle-ci, de l'autre côté, est marquée par deux magnifiques profils de montagne qui m'ont soudain rappelé la montée vers la vallée de Grindelwald, dans l'Oberland bernois. A gauche de la montagne en forme de coin s'ouvre un lointain montagneux sublime sur une profondeur voilée (je crois que c'est le Rheinthal). Nous manquons malheureusement d'une bonne carte, et les habitants du pays ont répondu à chaque question avec tant de mauvaise volonté et de confusion que je ne fais que deviner le pays."

Plus loin, Friederike Brun se souvenait de sa visite à Altstätten:

"Nous arrivâmes à Altstetten, la principale tache de la vallée du Rhin et le but de notre voyage d'aujourd'hui à la tombée de la nuit. Ce village frontalier d'Appenzell et du Rheinhal est agréablement situé au pied d'une colline verdoyante, devant les montagnes d'Appenzell ; tout y témoigne de la prospérité, de l'ordre et de l'industrie, et nous entrâmes joyeusement dans la spacieuse maison suisse en bois, où un repas propre nous réconforta assez cordialement après une si longue privation. S***s et Carl, (car le garçon est indissociablement attaché au noble S***s, dont la haute image doit rester gravée en lui de manière indélébile !) étaient venus dans ces charmants dédales de verdure, un peu à l'écart, et n'arrivèrent que tardivement."

Elle mentionne ici son compagnon de voyage, dont elle ne voulait révéler l'identité qu'à des personnes choisies. Nous pouvons toutefois supposer que "S***s" était Johann Gaudenz von Salis (Seewis) (1762-1834). Ce descendant d'une vieille famille noble des Grisons s'enthousiasmait pour les idées de la Révolution française et était un poète important.

Le cours d'eau sinueux sur cette vue s'appelle aujourd'hui le "Vieux Rhin". Il s'agit du vestige de l'ancienne embouchure du Rhin dans le lac de Constance, qui débordait régulièrement et était fatal aux hommes.

"Pour remédier à la détresse et aux tourments souvent répétés qui, depuis des siècles, frappaient tantôt la rive droite, tantôt la rive gauche du Rhin, l'Autriche et la Suisse se sont engagées en décembre 1892, après des décennies de négociations, par un traité d'Etat à entreprendre conjointement et à frais égaux la régularisation du cours du fleuve depuis l'embouchure de l'Ill jusqu'au lac de Constance. Les coûts de construction étaient estimés à 16 560 000 francs. Après l'approbation de ce contrat par les organes compétents, les travaux de construction commencèrent sans délai en 1895 et le premier tronçon, le Fussacher Durchstich, fut inauguré en mai 1900. Le raccourcissement du cours d'eau de plus de 12 km à environ 5 km qui en résulta permit [...] une baisse des crues, perceptible jusque vers Oberriet. L'effet favorable de la nouvelle dérivation du Rhin vers le lac de Constance s'est notamment fait sentir lors de la crue exceptionnelle de juin 1910 ; sans cela, la vallée inférieure du Rhin aurait sans doute été victime d'une grave catastrophe à cette époque."

"RHEINECK, petite ville du canton de Saint-Gall, à 1 h. du confluent du Rhin et du lac de Constance, dans la région de Rheinthal. Auberges : Krone, et Rebstock. [...] Il jouit d'une belle situation au milieu du Bas-Rheinhal. De là, il est agréable de se promener sur le Buch-Berg (1 h.), où la vue est magnifique près de la table dite de pierre. [...] Les promenades de Rheineck vers Thal et Staade, et de Rheineck vers St. Margaretha, Bernang, Rebstein, Marbach et Altstädten, le long du magnifique terrain montagneux, font partie des plus charmantes de la Suisse. Des vignes, des arbres fruitiers, des prairies, des champs couvrent les petites vallées et les collines variées qui s'élèvent vers les montagnes d'Appenzell, et une multitude de villages, de hameaux, de châteaux et de belles maisons de campagne animent l'ensemble. [...] Rheineck a quelques beaux bâtiments ; beaucoup de commerce de bois et de passage, des blanchisseries, des teintureries et des fabriques de toiles de lin, de cotonnades, de foulards pour le cou et de mouchoirs ; des artisans habiles. M. Kuster (ancien ministre des finances de la République helvétique) habite ici [...] et M. Joh. Rud. Steinmüller (prédicateur), qui possède un cabinet d'histoire naturelle et est connu comme naturaliste et écrivain. [...] C'est aussi dans ce district du Buch-Berge que pousse le meilleur vin rouge de Rheinthal, qui est le plus noble de toute la Suisse allemande, et que le meilleur vin blanc de Rheinthal pousse près de Bernang."

Sur cette vue, nous voyons bien les deux voies de circulation le long de la rive du lac de Constance. D'une part, la route, sur laquelle ne circulent toutefois que les piétons et les cavaliers. Elle sera aménagée en route carrossable à partir de 1838. Mais nous voyons déjà les rangées d'arbres qui l'accompagnent. Il s'agissait de châtaigniers sur le territoire thurgovien et de peupliers dans le canton de Saint-Gall. En revanche, le transport de marchandises par voie fluviale était beaucoup plus performant et adapté : les céréales et le sel étaient acheminés par cette voie vers la Suisse à raison de centaines de tonnes par an ; le drap, le vin, le fromage et le saindoux en repartaient.

"ARBON, une petite ville au bord du lac de Constance, cant. Thurgovie, Arbor felix au temps des Romains. On y voit, lorsque le niveau de l'eau est très bas, de vieux murs dans le lac. La situation est très belle ; une véritable forêt d'arbres fruitiers l'entoure. Il y a des fabriques de zitz. La tour du château témoigne d'une construction datant de l'époque des rois mérovingiens."

Par "zitz", Ebel entend un "tissu de coton imprimé de couleurs vives, à l'armure de lin et à l'effet très brillant". Arbon avait donc aussi sa part dans l'industrie textile de Suisse orientale de l'époque.

Constance était surtout connue des voyageurs du 19e siècle pour son importance en tant que ville de concile au début du 15e siècle. Ebel mentionne également la création artistique contemporaine de la ville:

"Magnifiques vues sur la tour de l'église de Dohm, sur le port, sur la digue, sur le pont, sur l'île de la Meinau à 1 heure, sur l'île de Reichenau dans le lac de Zell [...], dans le Hardt à 12 heures de la ville, et lors de promenades sur le lac de Constance. De belles œuvres d'art gothique ancien en bois et en pierre se trouvent dans l'église Dohmkirche. Chez HH. Niklas Matt et Felix Späth, on vend des dessins gravés de nombreuses régions du lac de Constance. Pendant plusieurs années, l'excellent peintre de paysages et de portraits M. Biedermann (originaire de Winterthur) a habité ici (maintenant à Francfort-sur-le-Main). Ses paysages de Schweitzer, tant à l'huile qu'au lavis coloré, comptent parmi les œuvres les plus magnifiques de ce genre [...]."

Ebel ne peut que recommander vivement une visite de l'île de Mainau, aujourd'hui surtout célèbre pour ses jardins de fleurs:
"MEINAU (l'île), située dans la baie nord du lac de Constance, reliée à la rive ouest par un pont étroit de 630 pas, d'où l'on peut se rendre en 12 heures à la ville de Constance. Les voyageurs qui se rendent en calèche d'Ueberlingen ou de Mörsburg à Meinau y trouvent des chevaux pour se rendre à Constance. L'île, une colline de 4 mètres de circonférence, était la propriété de l'Ordre de Saint-Jean ; le château du commandeur se trouve sur le point le plus élevé ; tous les voyageurs y sont accueillis avec une extrême gentillesse et complaisance. Des jardins potagers et fruitiers, des vignes, des champs de blé et des prairies animent cette magnifique île, habitée par 50 à 60 personnes. La situation et les vues de cette île sont magnifiques, et elle mérite donc une visite de la part de tous les amis de la nature. Les plus beaux points de vue se trouvent dans les chambres supérieures du château et dans le jardin. Les caves à vin valent encore la peine d'être vues, elles contiennent 100 tonneaux, dont chacun peut contenir 5000 bouteilles, et un seul 184,320 bouteilles."

"L'île a une longueur de 14 h et une largeur de 2 h, et compte 1600 habitants dans les trois villages de St. Johann, Oberzell et Niederzell. A l'extrémité orientale se trouvent les ruines du château de Schopflen. En automne, le lac diminue tellement qu'on peut aller de Schopflen à Wollmattingen à pied sec. L'île est presque entièrement recouverte de vignobles ; le meilleur vin de toute la rive allemande du lac de Constance est le Schleitheimer de l'île de Reichenau. Sur la plus haute colline de l'île se dresse une croix qui offre une vue magnifique. L'abbaye tomba en ruine, fut annexée en 1538 au haut-empire de Constance et appartient depuis 1802 au grand-duc de Bade, avec l'île et les rives souabes du lac de Zell."

Dans le guide de Karl Baedeker - pas encore connu à l'époque sous l'abréviation qui sera utilisée plus tard - les voyageurs pouvaient apprendre ce qui suit sur Stein am Rhein:

"Stein (Auberges Schwan, Krone), une ancienne petite ville pittoresquement située, appartenant à Schaffhouse, sur la rive droite du Rhin, réunie à la rive gauche par un pont. Quelques maisons, notamment le bœuf rouge et l'aigle blanc à côté du grand magasin, ont conservé intactes leurs fresques, pas tout à fait mauvaises, qui couvrent toute la façade d'objets de toutes sortes. Le vieux château de Hohenklingen, situé sur une montagne, appartient à la ville de Stein et est habité par un locataire."

Heinrich Heidegger décrit en 1818 la petite ville de Diessenhofen:

"Diessenhofen, petite ville de 204 maisons et d'environ 1200 habitants dans le canton de Thurgovie. Wirthshaus : Soleil. Cette petite ville est située dans une région fertile et vallonnée, au bord du Rhin, qu'un pont couvert traverse, c'est la plus au nord de la Suisse [...]. Les rues sont assez larges et ornées de quelques belles maisons. Les habitants, réformés et catholiques, célèbrent le culte dans la même église et se nourrissent en grande partie de l'agriculture ; le passage du lac de Constance à Constance procure quelques revenus. Le beau couvent dominicain de S. Katharinenthal se trouve à un quart d'heure de l'endroit."

Schaffhouse était surtout remarquable par sa situation de ville frontière et sa proximité des chutes du Rhin - c'est en tout cas ce que pensait Karl Baedeker en 1844 :

"Schaffhouse, capitale du canton du même nom, avec 6083 habitants pour la plupart réformés, a mieux conservé les formes extérieures de l'architecture médiévale que toute autre ville de Suisse, car aucune maison n'y a été détruite par le feu depuis des siècles. Les encorbellements, les toits caractéristiques, le mur d'enceinte qui entoure entièrement la ville du côté de la campagne, le vieux château imposant d'Unnoth, les anciennes portes confèrent à Schaffhouse un aspect très pittoresque, surtout depuis le village de Feuerthalen, situé en face. Pour le reste, la ville offre peu de choses remarquables, elle ne serait pas considérée autrement que comme la porte de la Suisse, comme la station de cambriolage, comme l'exprime l'Autrichien, et ne verrait que des gens de passage dans ses murs, si les chutes du Rhin ne captivaient pas tout le monde."

L'éditeur de cette suite de vues, Johann Ludwig (Louis) Bleuler, fonda en 1824 sa propre maison d'édition dans la maison "zur goldenen Lilie" à Schaffhouse, qu'il transféra en 1832 dans le château de Laufen sur les chutes du Rhin qu'il louait désormais. Il y dirigea l'école de peinture Bleuler jusqu'à sa mort en 1850 et coordonna la production des nombreuses vues.

De tout temps, les gens ont perçu les chutes du Rhin non seulement comme un obstacle à la circulation, mais aussi comme une merveille de la nature qu'il valait la peine de venir voir, même de loin. Le chroniqueur schaffhousois Johann Jakob Rüeger (1548-1606) le décrit vers 1600 - et la fascination pour les masses d'eau tumultueuses n'a en aucun cas diminué depuis.

" [Les chutes du Rhin] sont le très grand gouffre et la falaise du Rhin, dont on dit qu'ils sont une merveille dans tous les pays, et que tant de gens des pays lointains viennent y jeter un coup d'œil. Le Rhin, en ce lieu, a une haute falaise, solide et merveilleuse, où aucun navire ne peut descendre, sinon en se brisant en mille morceaux. De même, aucun poisson ne peut atteindre la hauteur de ce rocher, s'il a déjà des dents courbes et longues, comme l'animal marin appelé Rosmarus ou Mors, dit Münsterus. Le Rhin, après avoir retrouvé quelque peu son ancien cours calme et docile depuis les rapides supérieurs, et ce sur une largeur de mille pas, recommence à mugir à travers plusieurs rochers et rapides jusqu’à la fin de ceux-ci ; Ensuite, il tombe sur les pierres de ces échelons jusqu'à huit ou cinq toises de profondeur, il jette avec toute sa puissance et son habileté, avec toute sa force, ses tourbillons et ses attaques contre les pierres qui s'y trouvaient. Quelques-uns ont été tellement dévorés par la chute du Rhin que, malgré leur force et leur solidité, ils ont dû céder l'eau doux et ont été précipités dans les profondeurs [...]".

"En aval de la cataracte, le Rhin s'enroule en de multiples courbes à travers une belle région, en partie fertile. Il serpente d'abord vers le sud, puis vers l'ouest et le nord, enfin de nouveau vers le sud ; ensuite, deux langues de terre étroites s'incurvent dans le fleuve, au milieu desquelles se trouve une île. L'une de ces langues de terre porte la petite ville de Rheinau, qui appartient au canton de Zurich ; mais sur l'île, à laquelle mène un pont de pierre, se trouve l'ancienne abbaye bénédictine du même nom. L'autre langue de terre appartient au territoire badois, et c'est ainsi que l'Allemagne et la Suisse se rejoignent pour ainsi dire. La petite ville (qui ne compte que 600 habitants et environ 90 maisons) doit probablement sa naissance aux Romains. La fondation du monastère bénédictin est datée de 778 et l'on peut encore voir dans l'église du monastère le tombeau en marbre du fondateur, un prince alémanique Wolfhart."

Dans le cas de Laufenburg également, c'est Johann Wilhelm Appell qui offre la description la plus claire de la principale attraction de la ville - à savoir les rapides que le trafic fluvial ne franchit qu'au prix de grands efforts de la corporation des bateliers :

"Renforcé de plus du double par l'influence de l'Aar, le fleuve se hâte de passer devant la petite ville badoise de Waldshut, qui, située sur l'abaissement méridional de la Forêt-Noire, était autrefois la première des quatre anciennes villes forestières. Près de l'ancienne petite ville argovienne de Laufenburg (650 habitants et 158 maisons), qui faisait également partie des villes forestières, il descend à nouveau entre les rochers et sur les rochers, formant une chute d'environ 20 pieds de haut. Cette chute est également appelée "Laufen". Les bateliers expérimentés savent faire descendre les véhicules sans dommage par-dessus la chute, le long de la rive, au moyen de cordes, mais le plus souvent à vide. Les marchandises sont également déchargées en amont de la chute et rechargées en aval. C'est une pêche aux saumons très lucrative. Sur une hauteur près de la petite ville se trouvent les ruines du château des puissants comtes de Habsbourg-Lauffenburg. Un pont de 306 pieds de long, juste à l'endroit où commence la chute, mène à la petite ville badoise de Kleinlaufenburg, située de l'autre côté, avec laquelle la plus grande Laufenburg (également appelée Großlaufenburg), située du côté suisse, a fait partie jusqu'en 1802."

"Rheinfelden, petite ville de 252 maisons et 1436 habitants, sur la rive gauche du Rhin, dans la vallée argovienne de Frick. Hôtels : Schiff, drey Könige. Ce village frontalier est situé dans une région fertile, sur la route de Bâle à Schaffhouse, Zurich et Aarau, qui l'anime, tout comme la navigation. Pour vingt batz, on loue une toute petite barque avec un batelier pour aller à Bâle. Le trajet de Nieder-Mumpf à Rheinfelden n'est conseillé qu'aux timoniers expérimentés et fait peur à ceux qui n'y sont pas habitués. Le premier pont mène à une île du Rhin, le second à la rive allemande, là où le Rhin est le plus bouillonnant, en passant par le dangereux tourbillon du Höllenhaken. Sur l'île du fleuve se trouvent les ruines du château, appelé Stein von Rheinfelden, dont plusieurs parties sont toujours démolies. La ville possède des écoles bien équipées, un couvent de chanoines, un hôpital et, dans les environs, un moulin à farine, un moulin à tabac, un moulin à papier et une carrière. Elle a beaucoup souffert de la guerre de Suède ; ses fortifications ont été démantelées par les Français en 1744."

Au milieu du XIXe siècle, Bâle était considérée comme une ville antique, dont les habitants vivaient entassés à l'intérieur des remparts médiévaux et étaient emportés par des épidémies tous les deux ans. Plus tard que d'autres villes, Bâle s'est débarrassée de sa ceinture de murs et a développé de nouveaux quartiers d'habitation dans les environs. C'est dans ce contexte que nous devons lire la description d'Appell.

"Bâle a conservé jusqu'à aujourd'hui cette physionomie protestante sérieuse et rigide [...] et il existe certainement peu de villes où l'esprit de la vieille bourgeoisie et de la vieille foi s'exprime encore aussi résolument qu'ici. Il est indéniable que les Bâlois sont peu appréciés à l'étranger, comme en Suisse. On leur reproche un attachement obstiné à l'ancien et au désuet, une économie exagérée, une insociabilité et surtout un piétisme stupide [...]. Si les Bâlois ont en général un certain attachement à l'ancien, si la ville, par les portes de laquelle passent les grandes routes commerciales du sud et de l'est de l'Allemagne vers la France, de l'ouest de la France et de l'Allemagne vers l'Italie, a peut-être été l'une des plus longtemps réfractaires aux transformations des temps nouveaux, elle a aussi conservé d'anciennes vertus qui la distinguent de beaucoup de villes. Une certaine solidité bourgeoise et une prospérité soigneusement ordonnée, qui nous apparaissent partout dans les maisons des commerçants bâlois, inspirent le respect à l'étranger. L'attachement à la ville natale, l'esprit de solidarité qui a suscité ici de nombreuses fondations douces et utiles, de même que le sens de la science et de l'art qui s'exprime dans les collections parfois riches et excellentes, sont de beaux traits des Bâlois."

La vieille ville médiévale avec ses nombreuses églises et ses palais urbains a rarement été reconnue et représentée dans sa valeur pittoresque, ce qui nous étonne aujourd'hui. Louis Bleuler écrit lui aussi dans une lettre à sa femme Antoinette à propos du dessinateur Egidius Federle qui avait pris cette vue:

"Tâche de parler avec celui-ci et commande pour notre ouvrage sur le Rhin [le Petit ouvrage sur le Rhin] une vue bien choisie de la ville de Bâle. Cela, ainsi que Federle l'a pris, n'est qu'une vue de la région de Bâle."

En effet, vers 1850, une vue de l'intérieur de la ville de Grand-Bâle, près du Mittlere Brücke, parut dans le Kleines Rheinwerk.