Voyage pittoresque de l'Oberland bernois / edited by Gabriel Lory fils, Paris: Imprimerie J. Didot, 1822 [G. Lory, J. Hürlimann, C.C. Rordorf et F.W. Moritz].

Dall'Enge si godeva di una vista spettacolare su Berna con i giganti di ghiaccio dell'Oberland sullo sfondo. Non c'è quindi da stupirsi che questa vista sia stata disegnata più volte, la prima volta intorno al 1770/80 da Johann Ludwig Aberli (1723-1786) e poi da molti altri.

La zona era già utilizzata come area ricreativa nel XVIII secolo. Le passeggiate intorno al Viererfeld erano fiancheggiate da olmi e tigli, e la Engeallee per carrozze e pedoni correva lungo il lato orientale.

Johann Gottfried Ebel (1764-1830) scrisse nella sua guida turistica: «Dopo l'Engi a 1/4 d'ora di distanza, d'estate è un piacevole luogo di svago per gli abitanti di Berna; vicino all'ingresso, su una piazza aperta, si può godere della più ampia vista sulle Alpi di tutta la regione di Berna.»

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«In questa immagine vediamo una delle officine dell'industria bernese, una di quelle piccole fabbriche di felicità rurale dove regnano l'attività e la pace, dove i costumi sono semplici, anche se rudi, dove il lusso consiste nella pulizia generale, nella bellezza delle mandrie e nella buona gestione della terra e da dove la prosperità si diffonde da un luogo all'altro in tutte le classi della società.»

Sicuramente questa visione cerca di trasmettere l'immagine di una classe contadina benestante e benestante, come sembra appropriato all'immagine che Berna ha di sé stessa. La stragrande maggioranza dei 226'700 abitanti nel 1803 erano contadini e, secondo un censimento del 1797, prima della secessione dei cantoni di Argovia e Vaud, nello Stato di Berna vivevano 188'253 capi di bestiame bovino.

La ricchezza della campagna bernese colpiva anche i turisti: «[...] i dettagli più semplici dell'economia rurale sembrano essere trattati qui con una cura tale che il solo aspetto esteriore di queste case testimonia la prosperità di chi le abita; non ci si stupisce quando si scopre che spesso in una capanna con il tetto di paglia vive un milionario».

Purtroppo non sappiamo dove si trovasse esattamente questa grande fattoria. Tuttavia, sulla base delle rocce sullo sfondo, supponiamo che si tratti del Bantiger.

Nelle immagini che seguono, seguiamo le tracce dell'archeologo e scrittore di viaggi francese Désiré Raoul Rochette (1789-1854), che visitò Thun nell'agosto del 1819: 
«La città di Thun è vecchia, piccola e abbastanza piacevole. Ma nulla di tutto ciò attirerebbe i forestieri se non fosse situata in un paesaggio estremamente pittoresco, sulle rive del bellissimo lago [...] esattamente dove l'Aare sfocia in questo lago [...]. A sud e a ovest della città si estendono le catene montuose, i cui punti più alti sono lo Stockhorn e il Niesen; e dietro queste montagne, attraverso l'apertura della profonda valle che le separa, si vedono i gradini sbiancati delle alte Alpi, il cui splendore abbagliante forma il contrasto più unico e pittoresco con il verde scuro degli abeti e il fogliame delicato dei prati. Il fronte di questo incantevole quadro è riempito dal lago, le cui onde, perfettamente pure e trasparenti, come tutte quelle che scendono dalle Alpi, e raramente mosse dal vento di brezza, formavano, nel momento in cui mi dilettavo a guardare il quadro in movimento, una sorta di specchio in cui le alte montagne che lo circondano si riflettevano e si dipingevano dalla base alla cima.»

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«Tuttavia, se misuriamo il successo del pescatore che vive in questa casa dai trofei che ha appeso alla porta e che attirano l'attenzione dei passanti, dobbiamo convenire che i lucci a cui appartengono queste enormi teste meritano pienamente lo sforzo che è stato fatto per raggiungerli". Questa industria è diventata presumibilmente molto meno produttiva dal 1714, quando l'impetuoso fiume Kander, che prima sfociava nell'Aare sotto la città, ha avuto accesso diretto al lago sulla sua sponda meridionale. La pesca del lavarello (eelpout) in particolare ha perso molto qui; forse la reputazione di questo pesce eccellente, l'avidità dei suoi nemici e il numero sempre crescente dei suoi amanti hanno qualcosa a che fare con questo. Questa piccola capanna non ha un aspetto miserabile; ciò che vediamo suggerisce una certa prosperità, ma è ben lontana dall'opulenza che abbiamo ammirato in una vera fattoria bernese.»

Nella primavera del 1816, il compositore e violinista tedesco Louis Spohr (1784-1859) soggiornò a Thierachern, vicino a Thun, con sua moglie, l'arpista e pianista Dorette (1787-1834), e le sue tre figlie. La zona lo colpì molto:

«Da tre giorni siamo qui nel nostro splendido paesino e ci godiamo appieno i primi giorni di primavera in questa zona incantevole oltre ogni descrizione. Non pensiamo ancora al lavoro, perché già al mattino presto sentiamo il bisogno di uscire all'aria aperta. Abbiamo già percorso un miglio intorno al nostro paesino e scoperto sempre nuove bellezze. Come guida utilizziamo una mappa speciale della Svizzera che ho acquistato a Berna e sulla quale sono segnati tutti i luoghi di interesse. La posizione del nostro alloggio è incredibilmente bella: si trova su un'altura da cui si può ammirare il panorama in tutte le direzioni. [...] E quasi ogni giorno queste montagne offrono panorami nuovi e diversi dai precedenti. A volte le montagne più vicine sono coperte da una pesante massa di nuvole e quelle più lontane le sovrastano maestose, a un'altezza tale che non si riesce nemmeno a immaginare che ci sia qualcosa di solido; altre volte quelle più vicine sono ben visibili e solo le cime più alte sono avvolte dalle nuvole. Ma la vista di queste montagne innevate al tramonto, poco dopo il calare del sole, è davvero incantevole. Quando la valle è già completamente avvolta dall'oscurità e le luci di Thun brillano sul lago, esse risplendono ancora nella più bella luce rosa che, con l'aumentare dell'oscurità, si trasforma in un blu altrettanto bello. È uno spettacolo dal quale non ci si può staccare!»

Nel 1816 circa, il sindaco bernese Niklaus Friedrich von Mülinen (1760-1833) fece erigere sulla collina di Bächihügel un monumento al menestrello medievale Heinrich III von Strättligen. Von Mülinen creò qui, nella sua tenuta di campagna, un parco romantico che ricorda il Medioevo e l'epoca pagana e che attirò molti visitatori di alto rango. Oggi la panchina si trova presso l'ex casa del giardiniere del castello di Eichbühl, vicino a Hilterfingen.

Désiré Raoul Rochette (1789-1854) descrive così la sua visita nel 1819:

«La collina su cui volevo [...] passeggiare è un incantevole boschetto, abbellito dalla natura e dall'arte. Si sale lungo un dolce e leggero pendio che si snoda sotto i faggi e dal punto più alto si può ammirare con calma la splendida vista del lago e delle Alpi che lo coronano. Un tetto di paglia, sotto il quale sono disposte con gusto delle semplici panchine, offre riparo al viaggiatore sorpreso dal temporale e uno studio all'amante della natura. A una certa distanza, sotto una quercia la cui ampia ombra invita al riposo, [...] ho letto un'iscrizione dedicata alla memoria di un antico trovatore. Heinrich von Strættligen, di nobile stirpe che, si dice, abbia dato i natali a re, faceva risuonare in questo luogo le note della sua lira. [...] Mi allontanai lentamente e in silenzio, perché temevo che altri pensieri potessero distrarmi dalla dolce e commovente emozione che riempiva la mia anima. Tornai a casa mia, ma finché potei vederlo, continuai a guardare il luogo dove mi ero fermato e, finché vivrò, ricorderò il boschetto di Bachi. È la casa di campagna di uno degli attuali capi della Repubblica di Berna, il signor Landvogt von Müllinen, e la piacevole disposizione di questo boschetto è allo stesso tempo opera e prova del suo gusto illuminato.»

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Una leggenda medievale narra che, intorno al 100 d.C., San Beato, un monaco britannico, visse come eremita nelle grotte del lago di Thun. Lì si dice che abbia scacciato un drago che terrorizzava gli abitanti del luogo. La grotta fu un popolare luogo di pellegrinaggio fino alla Riforma, quando i bernesi murarono l'ingresso della grotta nel 1530. Il sito divenne in seguito una meta turistica:

«Sul lato sud-orientale della Wand-Flue si trova il Beaten-Berg, in cui si trova la grotta di San Beato. Si può arrivare a piedi da Merlingen in un'ora e nel frattempo lasciare che la nave giri intorno al promontorio fino a Sunglau, dove si scende di nuovo, oppure si può rimanere sulla nave e scendere dall'altra parte del promontorio, dove la grotta dista solo un quarto d'ora a piedi. La vista da quest'ultima è molto bella; da essa sgorga il torrente Beaten. Una volta scesi, non si naviga sul lago fino alla sua sorgente, ma si approda a Neuhaus.»

«Questa zona è perfetta per un soggiorno di alcune settimane. La natura tra il lago di Thun e il lago di Brienz e nei pressi di Lauterbrunn, Grindelwald e Hasli unisce una varietà di elementi grandiosi e maestosi con altri romantici e affascinanti, come in poche altre zone della Svizzera. La pianura tra i due laghi è estremamente fertile, ricca di prati e grandi alberi da frutto. Alberi di noci così grandi da produrre da soli 40-50 metri cubi di legname non si trovano in nessun'altra parte della Svizzera. Una passeggiata nel grande viale di noci al chiaro di luna piena è un piacere raro.»

Nel 1844 Karl Baedeker (1801-1859) si mostra meno entusiasta:

«Interlaken non presenta alcuna cosiddetta curiosità e anche il viaggiatore più scrupoloso non deve rimpiangere di non esserci stato. La sua posizione incantevole e salubre in una valle fertile, con una vista completa sulle cime innevate della Jungfrau, la vicinanza di alcuni dei luoghi più interessanti della Svizzera e il basso costo dei generi alimentari hanno gradualmente diffuso la sua fama in mezza Europa e attualmente hanno trasformato la piccola valle in un insediamento completamente inglese. Ovunque si vada, si è circondati da suoni inglesi, persino gli indigeni iniziano a rivolgersi a ogni straniero in lingua inglese.»

Questa e la seguente immagine riproducono la vista dal padiglione sull'Hohbühl, finanziato da un viaggiatore tedesco amante di questo panorama. 

«Il padiglione sotto il quale ci siamo sistemati è situato a un'altezza piuttosto elevata rispetto al fondovalle; è stato costruito grazie al contributo di un viaggiatore tedesco, appassionato ammiratore di Interlaken, che ha depositato una somma sufficiente per la manutenzione perpetua di questo monumento alla sua ammirazione».

Da questo padiglione si gode una splendida vista verso est sul lago di Brienz e sul Goldswylerhubel con le sue rovine.

«Questa cascata è nota solo da pochi anni. Per secoli aveva dispiegato tutta la sua magnificenza in una solitudine sconosciuta, finché un felice caso portò lì un pittore di fama, padre di colui che ha disegnato questi panorami. Entusiasta della sua scoperta, si affrettò a comunicarla ad artisti e viaggiatori. Da allora, il Giessbach è diventato sempre più famoso e ogni anno numerosi amanti della bellezza della natura vi si recano per ammirarlo.»

Gabriel Lory (fils) (1784-1846) rivendicò così la scoperta delle cascate del Giessbach per il padre omonimo (1763-1840). Egli presentò effettivamente la cascata a un vasto pubblico in una veduta stampata nel 1797 (si veda questa esperienza di mappa). Tuttavia, una breve ricerca sul portale di ricerca Bilder der Schweiz Online rivela anche un'incisione di contorno colorata del pittore paesaggista di Winterthur Heinrich Rieter (1751-1818), datata al 1790. Chi è stato probabilmente il primo?

«Il Giessbach è la meta di una piacevole gita in battello sul bellissimo lago di Brientz. Si ritorna poi a Interlaken, dove solitamente ci si ferma per qualche giorno per esplorare comodamente i dintorni e le valli che convergono tutte in questa valle. Il sentiero da Lauterbrunnen e Grindelwald che prenderemo attraversa la gola che separa queste due montagne e conduce direttamente alla Jungfrau, che si trova di fronte a noi.
Questa casa è simile alla maggior parte di quelle sparse nei frutteti di Interlaken. In quasi tutte le case si ritrova la stessa pulizia, il comfort rustico, la predilezione per i fiori, le decorazioni e gli intagli. Il legno di larice con cui sono costruite si presta bene a questo tipo di decorazioni e la bella colorazione rossastra che assume in pochi anni dona armonia a questi dettagli.»

Le rovine di Unspunnen, sulla strada che porta da Interlaken a Lauterbrunnen, erano note ai turisti soprattutto per la Festa di Unspunnen, che vi si svolse nel 1805 e nel 1808. Per saperne di più sulla Festa di Unspunnen vedi questa vetrina.

Il punto di vista di questa veduta è probabilmente vicino all'ingresso della valle di Lauterbrunnen, sulla strada per Wengen.

«Lauterbrunn-Thal, nel Cantone di Berna, una delle valli più famose e visitate di tutta la Svizzera. Da Berna è possibile raggiungere comodamente questa valle sia in auto che in battello. Non lontano da Unterseen si trova l'unico ingresso alla valle di Lauterbrunn, che si estende per 5 ore in direzione sud-ovest e per un massimo di 14 ore in larghezza tra le montagne più alte. Il suo nome è giustificato, poiché più di 20 torrenti precipitano dalle rocce di questa valle. «Lauterbrunn merita la visita del viaggiatore non solo per il torrente Staub, che ha reso famosa questa valle, ma anche per la natura straordinariamente maestosa delle sue rocce», scrive Johann Gottfried Ebel (1764-1830) nella sua guida turistica, e continua: “Subito dietro la Hunnen-Flue lo sguardo cade sulle rocce della valle di Lauterbrunn e soprattutto sulla maestosa Jungfrau, la cui vista è indescrivibile.»

«Il torrente Staubbach precipita vicino al villaggio dalla parete del monte Pletsch o Fletsch a 800 piedi di altezza, si dissolve in una polvere finissima e fluttua nell'aria come una forma eterea, abbagliante e bianca, in continuo mutamento. La sua bellezza si apprezza particolarmente al mattino, quando il sole vi proietta i suoi raggi. Avvicinandosi, si può ammirare il meraviglioso spettacolo di due arcobaleni circolari. Poiché il torrente trasporta spesso pietre, è necessario non avvicinarsi troppo; chi non teme di bagnarsi può anche posizionarsi tra la cascata e la parete rocciosa. In inverno, il torrente Staub presenta forme di ghiaccio del tutto particolari.»

«Dopo un'ora di faticosa salita ci si trova sopra le grandi rocce dello Staubbach e ora si è in piedi sul bordo della sporgenza rocciosa da cui precipita nella valle; una nuvola nasconde in parte la sua spaventosa profondità; ma alla vista di questo abisso è difficile resistere a una sensazione di vertigine, ci si ritrae spaventati e si cerca rifugio nella parte posteriore della grotta, nascosta dall'acqua della cascata come da una tenda; l'immagine che si offre attraverso questo velo liquido è di effetto unico, soprattutto quando il sole del mattino conferisce ancora più splendore a questo spettacolo magico.»

In fondo alla valle di Lauterbrunnen, le cascate dello Schmadribach attirano lo sguardo, come descrive Karl Baedeker (1801-1851):

«Poche cose in Svizzera sono più belle di queste. Una notevole massa d'acqua, una delle sorgenti del Lütschinen, che sgorga direttamente dal ghiacciaio Steinberg, precipita immediatamente da un pendio alto 200 piedi e, prima di raggiungere la valle, forma altre due cascate di minore altezza, ma di uguale bellezza.»

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Il percorso più comodo dalla valle di Lauterbrunnen a Grindelwald conduce attraverso il fondovalle passando per Zweilütschinen. Tuttavia, già dalla fine del XVIII secolo, il percorso attraverso la Wengernalp e la Kleine Scheideck era considerato la tappa regina del tour dell'Oberland:

«Chi è in buona forma fisica e non ha perso di vista lo scopo di un viaggio attraverso la Svizzera dovrebbe, se le condizioni meteorologiche lo consentono, intraprendere in ogni caso il percorso attraverso la Wengernalp o la Kleine Scheideck. Si tratta certamente di un'escursione che richiede 8 ore e che, soprattutto all'inizio, risulta faticosa a causa della ripida salita, ma non è affatto pericolosa e in estate, con il bel tempo, viene intrapresa quasi ogni giorno anche dalle donne, a piedi o a cavallo. Il sentiero è uno dei più frequentati dai viaggiatori in Svizzera, quasi sempre si incontrano compagni di escursione, quindi non è necessario ricorrere a una guida.»

Dopo aver superato la Kleine Scheideck, il turista vide la valle di Grindelwald:

«Questa allegra valle sembra molto più aperta di tutte le altre della zona, nonostante le alte vette che la circondano; questa impressione è data dalla sua forma circolare e dalla conformazione del terreno, che sulla sinistra si eleva a terrazze quasi fino alle cime delle montagne. Grindelwald è un grande prato, irregolarmente punteggiato da bei gruppi di alberi e piccoli gruppi di case: questo è l'unico che assomiglia un po' a un villaggio; si vedono la chiesa, la canonica e le due locande.»

Soprattutto all'inizio del XIX secolo, a Grindelwald si notò l'avanzata dei due ghiacciai. Nel caso del ghiacciaio inferiore di Grindelwald, si ricordava un sentiero che portava nel Vallese, che non era più percorribile da oltre 200 anni perché il ghiacciaio era cresciuto così tanto:

«L'avanzata dei due ghiacciai, che ancora oggi si può osservare in mezzo ai prati di Grindelwald, risale alla fine del XVI secolo. Tuttavia, l'effetto del calore sembra essere più forte dell'avanzata di questo strano flusso, poiché le tracce delle vecchie morene sono visibili a ben un quarto di miglio dai confini attuali del ghiaccio.
È noto che in passato un sentiero facilmente percorribile attraversava la gola del ghiacciaio inferiore e conduceva nel Vallese.»

Nel 1841, l'avvocato e scrittore di viaggi francese Adolphe Joanne (1813-1881) descrive così il percorso attraverso la valle del Reichenbach:

«Foresta Nera, chalet e locanda (costosa) sulla Schwarzalp. Qui il sentiero si divide: uno conduce in un'ora e qualche minuto sulla riva sinistra del Reichenbach a Sage, lasciandosi alle spalle i bagni e il ghiacciaio di Rosenlaui a una distanza piuttosto grande; l'altro, più lungo di 15-20 minuti, è adatto a tutti gli escursionisti, segue la riva destra del torrente e dopo circa 40 m conduce ai bagni di Rosenlaui (una graziosa locanda chiamata Steinbock), che si trovano all'ingresso di una gola buia e boscosa, dove a circa 5-6 m di distanza si può ammirare una bellissima cascata del Reichenbach. La sorgente fu scoperta nel 1771. I bagni furono restaurati nel 1794 e nuovamente nel 1824.
Prima di arrivare ai bagni di Rosenlaui, si lascia il sentiero che porta al ghiacciaio omonimo. Questo ghiacciaio è lungo un'altezza e mezza e largo mezza altezza e si trova stretto tra il Wellhorn, il Wetterhorn, il Renferhorn, il Tossenhorn e l'Engel. Consigliamo vivamente a tutti i viaggiatori che attraversano lo Scheideck di salire fino al ghiacciaio Rosenlaui (escursione di circa 1 ora - 1 ora e mezza, andata e ritorno). Il ponte che si attraversa prima di raggiungerlo, il colore straordinario del suo ghiaccio, la magnifica volta sotto la quale talvolta si entra in piena estate e la bella cascata del Weißbach che scende da esso vi ricompenseranno ampiamente della fatica.»

«Il Reichenbach è una delle cascate più belle della Svizzera. Dalla galleria posteriore della locanda Wilden Mann si può vedere una piccola parte della cascata superiore. Il sentiero che porta alla cascata superiore parte da Meiringen e attraversa Schwendi, da dove si gira a destra; si vedono le rovine del castello di Resti, sede ancestrale dell'antica famiglia Resti. Chi attraversa lo Scheideck deve prendere questo sentiero e può così godersi il panorama mentre passa. Bisogna vederla al mattino, quando il sole forma tre arcobaleni circolari. La colonna che precipita ha un diametro di 20-30 piedi, anche quando il flusso d'acqua è ridotto, e cade quasi verticalmente per 200 piedi.»

«La cascata inferiore *), estremamente pittoresca e che molti preferiscono a quella superiore, va vista nel pomeriggio e alla sera, perché solo allora è illuminata; alla cascata superiore si sale in un quarto d'ora. Senza guida non è necessario scendere dall'alto alla cascata inferiore.

*) H. Rieter di Berna ha realizzato un foglio magistrale su questo argomento.»

L'incisione colorata di Heinrich Rieter (1751-1818) citata da Ebel è stata pubblicata nel 1801 e si trova qui.

«Gli abitanti di Meyringen sarebbero molto felici se le cascate fossero costituite solo da acqua che cade; non sarebbero più esposti al pericolo che le loro case vengano spazzate via dalla forza dell'Alpbach, che ogni primavera, con le sue acque gonfie per lo scioglimento delle nevi, trasporta enormi masse di detriti di pietra e terra che si accumulano nel suo bacino e spingono il fiume fuori dal suo letto. Una possente diga, costruita per proteggere il villaggio da questo pericolo, spesso oppone solo una resistenza impotente alla forza del torrente: tutti gli uomini della zona lavorano a volte per giorni e notti intere per deviare l'acqua e rafforzare il muro di protezione. Soprattutto nel 1815 regnava un clima di allarme generale nella regione; da tutte le parti si accorse in aiuto a Meyringen. Una parte della montagna era crollata nel fiume che, dopo essersi ritirato per alcune ore, alla fine aveva sfondato l'ostacolo e si era riversato dalle rocce sullo sfortunato villaggio. Esso fu salvato dal coraggio dei suoi abitanti e dalla dedizione dei loro vicini.»

«Abbiamo lasciato queste belle zone, abbiamo appena attraversato la piccola valle arrotondata di Imgrund, che si distingue per la sua freschezza e il suo bel fogliame, e ora raggiungiamo la porta del deserto; essa si apre in mezzo alle masse rocciose irregolari che sono cadute dalle alte rocce.»

Questo masso roccioso dai contorni frastagliati sulla Grimselstrasse vicino a Innertkirchen esiste ancora oggi. Si tratta del cosiddetto “Achistein”, che in realtà non è così spettacolare come lo raffigura questa acquatinta.

«Circa un quarto di miglio sotto la malga di Handeck, il fiume, che nasce dai ghiacciai del Grimsel e che nel suo rapido corso è già cresciuto, precipita nella famosa cascata, considerata la più bella del mondo. Con l'aiuto di una piccola scala si sale su una roccia ricoperta di muschio, dalla quale, non senza qualche pericolo, si scende di nuovo sul fondo di una sporgenza che l'Aare riempie completamente con le sue acque fragorose. Ai piedi di un'enorme roccia che il fiume ha squarciato per farsi un passaggio, lo si vede cadere da un'altezza di oltre centocinquanta piedi come dalle nuvole, con un rumore, una forza e un volume che non tenterò nemmeno di descrivere.»

Il passo del Grimsel non è mai stato uno dei passi più frequentati della Svizzera, ma ha sempre rivestito una certa importanza per il commercio tra la Svizzera centrale, l'Haslital, il Vallese e l'Italia settentrionale. Su questa strada lo Sbrinz veniva esportato in Piemonte e in Lombardia. Piuttosto tardi, precisamente dal 1847 al 1894, il governo bernese costruì con il sostegno della Confederazione una strada carrozzabile da Innertkirchen a Gletsch. Per i turisti, tuttavia, la via era sempre stata interessante, anche se comportava alcune fatiche:

«Questo viaggio è ricco delle viste più selvagge e straordinarie della natura delle alte montagne. Da Meiringen nella valle dell'Hasli a Spithal sul Grimsel 7 ore; da Obergesteln nel Vallese a Spithal solo 3 ore. Chi viaggia a cavallo farebbe meglio a smontare nei punti più difficili della strada, dove ci sono precipizi spaventosi e ponti terrificanti.»

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Da marzo all'inizio di novembre, un abitante della valle dell'Haslital occupava l'ospizio del Grimsel e ospitava i poveri viandanti. A volte, su sette letti ordinari, venivano ospitate fino a 96 persone. Il funzionamento dell'ospizio era finanziato da una colletta organizzata in tutta la Confederazione. Il francese Désiré Raoul Rochette (1789-1854) non si mostrò molto entusiasta durante la sua visita nel 1819:

«Non cercherò di descriverti questa sistemazione. È davvero terribile e le circostanze in cui mi è stata offerta non erano tali da attenuarne l'orrore. Un gregge di capre e un altro di mucche avevano cercato riparo dalla tempesta nella stalla che costituisce il piano terra della casa. Il loro confuso belato riempie in questo momento, mentre ti scrivo, la casa di legno di cui mi è stato concesso un angolo; il fischio dei venti impetuosi scuote le fredde travi; ed è inutile che io abbia cercato di ripararmi dal loro respiro pungente stando per un po' davanti a una stufa fumosa, dove mi sono bruciato senza smettere di congelarmi. Poiché evidentemente nessuna disgrazia poteva mancare alla mia triste avventura, non ho potuto nemmeno cambiarmi i vestiti. La guida, a cui era stato affidato questo mio bagaglio, si era persa nella nebbia che le nascondeva una strada che aveva già percorso centinaia di volte. Lo sfortunato arrivò più di un'ora dopo di noi, in uno stato che mi dispiaceva persino, e non so come ti saresti sentito se avessi potuto vedermi nell'abbigliamento grottesco che avevo ricevuto dalla generosità del mio ospite. Finalmente sono riuscito a togliermi di dosso la camicia inzuppata di sudore e pioggia; ho appena finito un pasto di cui posso dire senza vanità che il mio appetito ha dovuto sostenere tutte le spese; e mi sdraierò con piacere su una stuoia di paglia, coperta a malapena per metà da un lenzuolo sporco. Con tutto questo, la mia situazione attuale mi sembra divina. Cercò comunque di accorciarla, allontanandosi all'alba dal deserto più terribile e dall'ospizio più inospitale che esistesse al mondo.»

«Più in basso rispetto all'ospedale, verso sera, in una valle piuttosto stretta, si trovano i due ghiacciai dell'Aare, quello meridionale dell'Oberaar, la cui visita è faticosa e poco gratificante. Molto più interessante è invece il ghiacciaio del Vorderaar, chiamato anche Lauteraar, perché qui l'Aare appare per la prima volta alla luce del giorno. Dallo Spital si raggiunge la sua base in due ore. Si può procedere tranquillamente sul ghiaccio per 2-3 ore, perché il suo piano sale impercettibilmente per ore, senza essere interrotto da crepacci. Enormi detriti granitici che giacciono su di esso e spesso sono sostenuti da colonne di ghiaccio alte come un uomo lo distinguono dagli altri ghiacciai. Sullo sfondo, il Finsteraarhorn si erge verso il cielo da un immenso mare di ghiaccio.»
Già nel 1751 Johann Georg Altmann (1695-1758) descrisse il ghiacciaio dell'Argovia sulla base delle proprie osservazioni e anche il viaggiatore sassone Carl Gottlob Küttner (1755-1805) visitò il ghiacciaio dell'Argovia dal rifugio del Grimsel nel 1785:
«Ho scalato la parete di ghiaccio e ho camminato per circa un quarto d'ora sul ghiaccio, ma né il signor B** né io avevamo voglia di proseguire. Quasi tutta la superficie di questa volta di ghiaccio è ricoperta di pietre e frammenti di roccia che si staccano incessantemente dall'alto su entrambi i lati della valle. Camminare è quindi estremamente faticoso e anche pericoloso, perché il ghiaccio presenta spesso crepe che non si vedono.»

«Poche miglia più avanti siamo arrivati davanti al terribile Finsteraarhorn: è una barriera davanti alla quale bisogna fermarsi; attraversarla significherebbe guardare la morte negli occhi; tuttavia, alcuni uomini coraggiosi, guidati da un servitore dell'ospizio, nel 1812 hanno tentato l'impresa e l'hanno portata a termine senza incidenti: sono entrati nella valle buia da cui sembravano provenire i camosci e poi hanno attraversato la cresta, di cui vediamo l'inizio e che collega la cima del Finsteraarhorn con quella dello Schreckhorn, che si trova a un miglio sulla destra; sul versante posteriore di questa vetta, chiamata Straleck, sono scesi verso l'isola verde di Zesenberg, di cui abbiamo parlato durante la nostra visita a Grindelwald, e infine hanno raggiunto questa ultima valle attraverso il ghiacciaio inferiore. In un'altra escursione l'anno precedente, attraversarono la valle dell'Oberaar, che si trova dietro il ghiacciaio sinistro, e piantarono una bandiera sulla vetta della Jungfrau, considerata inaccessibile. Durante queste diverse escursioni furono costretti a trascorrere diverse notti in mezzo a questi deserti ghiacciati: la loro vita dipendeva completamente dalla durata ingannevole del bel tempo; una nebbia li avrebbe seppelliti per sempre in questa enorme tomba.»

A causa di una limitazione tecnica della visualizzazione della mappa, la vetta del Finsteraarhorn non viene mostrata qui. Tuttavia, è appena esagerata nella vista.