Viaggio lungo le rive del Reno in 70-80 vedute, 1827-1843 ca.

Lo sbocco del Reno anteriore dal lago di Toma era già considerato all'inizio del XIX secolo come l'effettiva sorgente del Reno. Ciò si evince anche dalla collocazione della veduta del lago di Toma all'inizio del Grosses Rheinwerk. Situata leggermente al di fuori del Passo dell'Oberalp, per molto tempo i commercianti e i mulattieri furono gli unici visitatori della zona. Nel corso del XVIII secolo, diversi naturalisti, pittori e sacerdoti zurighesi fecero escursioni nella Surselva, ma la prima veduta del lago di Toma si deve al pittore teatrale di Mannheim Johann Georg Primavesi (1774-1855), che nel 1818 scrisse:

"Che spettacolo! Un lago lungo 400 passi e largo 200 a questa immensa altezza, eppure circondato da montagne. Da una parte il Badus, dall'altra rocce nude e muschiose, in alcuni punti neve fino al lago. L'acqua è blu scuro, verde, viola e limpida ovunque, fino a una profondità di oltre 6 metri. Questa è la vista che si ha quando si raggiunge la collina su cui si trovano le due figure nella seconda lastra. Questo lago è formato dalla confluenza dei tre torrenti che si vedono nella prima lastra."

Il pittore inglese William Tombleson (1795-1846) visitò le regioni della sorgente del Reno negli anni Venti del XIX secolo:

"Dopo aver visitato il piccolo lago Toma, nel quale confluiscono tre torrenti dai nevai del Badus e che forma un bacino idrico lungo 400 passi, largo 200 e profondo 6 metri nel suo letto roccioso, ci dirigemmo verso il piccolo villaggio di Ciamut, il primo posto all'ingresso della valle dove si può coltivare il grano. L'operosità e la perseveranza degli abitanti di questo luogo sono spesso vanificate dalla lunga durata e dalla severità degli inverni e dalle frequenti valanghe che distruggono sia le masserizie che le vite umane."

Solo pochissimi viaggiatori hanno visitato la sorgente del Reno di Medels (nota anche come Froda ) vicino ai laghi della Val Cadlimo. Louis Bleuler fu il primo a descrivere questa zona. La remota valle è menzionata anche nella guida turistica del 1810 del medico tedesco Johann Gottfried Ebel (1764-1830), che viveva a Zurigo. I nomi, probabilmente attribuiti da padre Placidus a Spescha di Disentis, oggi non possono più essere assegnati con precisione:

"La Val Cadlimo (Kadelina, Kurlima, Kurlim), che prende il nome da Ka d'ol Rhin, cioè la testa del Reno, inizia a mezz'ora a ovest di Santa Maria. È lungo 12 chilometri fino al lago Dim, che è la sorgente del Medio Reno. In alcune estati questo lago non si scongela completamente. Il piccolo ruscello che ne deriva si unisce a un altro proveniente dal lago Skur per formare il lago Insla (in italiano Isola). Il ruscello, chiamato Froda, ne esce, si immette nel ruscello Termser, vicino a St. Maria nel ruscello Radicer, e ora scorre come Medio Reno attraverso la valle del Medels ([...]. Se si cammina da Santa Maria nella valle di Cadelin, il Piz, il Kurlim, il Kadajn e la Pegora, tutti e tre insieme chiamati la Sceina de Kurlim o Kadlim (in italiano Skanadu), si ergono nella catena rocciosa sulla sinistra. In una scura depressione si trova il lago di Pegore, che sfocia nel lago di Kadajn nella valle di Piora. Segue il Piz Scur, chiamato in realtà Piz Tom; a pochi passi dal lago Scur si trova il piccolo lago Pign, che sfocia nel lago Tom nella valle di Piora. A sud del lago Dim sorge il Piz Teneda, che chiude la valle Cadlimo e la separa dalla valle della Canaria. Dal lago Dim non si va lontano fino all'altezza di Teneda, dove si domina la valle Canaria (una valle tributaria dell'alta Leventina nel Canton Ticino), ma il lato della valle verso l'alto è coperto di neve. A NW le rocce di Pontenära si trovano tra le valli del Canaria, del Cadlino, del Cornero e dell'Unter-Alp, cosicché dalla neve e dal ghiaccio di queste rocce che si ergono sulla dorsale alpina scorrono torrenti che raggiungono il Ticino, la Reuss e il Reno. Se volete godere di una vista straordinaria sulla natura in alta montagna, salite sul colle tra il Canaria e la Cadelinthal, o sul Piz Scuro tra il Lago di Scur e il Pegore, o su Pontenära; quest'ultima roccia si sale meglio dal lato nord-ovest, ma il tempo deve essere sereno."

Nel XIX secolo i viaggiatori potevano ancora vedere la Val Medel senza il bacino artificiale. Questo è stato creato nel 1968 e ha inondato la frazione e la cappella di Sontga Maria.

"Questa interessante valle fa parte del Bund superiore e si estende in direzione sud-ovest dalla Tavetschertal al Passo del Lucomagno per una lunghezza di diciassette miglia. Gli abitanti (circa 600) sono industriosi ed esperti nella produzione di oggetti in legno. Nonostante l'elevata altitudine di questa valle stretta e selvaggia, qui si possono coltivare grano, orzo e alberi da frutto e offre ottimi pascoli. I torrenti che formano il Medio Reno nascono dai piccoli laghi Dim, Scur e Insla nella valle brulla di Kadelin o Curlim, che si trova tra i monti Piz-Curlim, Piz-Scur, Piz-Teneda, Piz-Pentenära e Piz-Blar, vicino al confine con il Canton Ticino. Il giovane fiume esce dai deserti innevati con una magnifica cascata, attraversa i prati alpini della gola del Lucomagno ai piedi del ghiacciaio Scopi, si unisce al torrente Cristalina e scorre allegramente nei pressi di Stinesh con il nome di Médelser-Rhem, gettando giocosamente le sue acque scintillanti su rocce frastagliate e formando talvolta cascate di straordinaria bellezza. La valle comprende una piccola città e quattro villaggi. All'estremità superiore si trova il monastero di Santa Maria [...]."

Intorno al 700, Sigisberto, un monaco del monastero di Luxeuil nei Vosgi, costruì una cella in questo sito. Ricevette il sostegno del proprietario locale Placidus. A partire dal 750 circa, Disentis si sviluppò in un grande monastero, che nell'810 ospitava già 71 monaci. Da qui veniva coltivata la Surselva. Come località a valle dei passi dell'Oberalp e del Lucomagno, occupava una posizione importante in termini di trasporti. Nel 1774 entrò a far parte del monastero Placidus Spescha, che avrebbe influenzato in modo significativo l'immagine che i turisti hanno delle montagne grigionesi. Fu il primo a scalare numerose cime della regione, esplorò la natura montana e guidò scienziati e artisti nei luoghi più interessanti. Tra questi, Louis Bleuler, al quale mostrò le sorgenti del Reno, Samuel Birmann e William Tombleson.

William Tombleson ci racconta quanto segue su Disentis:

"Il villaggio ha recuperato gran parte della bellezza e della prosperità di un tempo; numerose greggi pascolano nelle vicinanze; i canti delle lattaie riecheggiano nella valle e la benedizione della pace sembra aver cancellato il ricordo delle devastazioni della guerra; i grassi formaggi di Disentis sono famosi come sempre e i pochi monaci dell'abbazia rimasti sono confortati dalla gentilezza degli abitanti per le loro perdite, che sembrano meritare con il loro attuale umile contegno. La prosperità degli abitanti del villaggio dipende dall'allevamento del bestiame, la cui diligenza ed esperienza, insieme ai buoni pascoli, danno loro grandi vantaggi. È impossibile immaginare qualcosa di più bello e sublime del panorama che si gode da questo luogo: montagne colossali e ghiacciai torreggianti da un lato, che formano un contrasto unico con i prati verdi, le valli fertili, i ruscelli gorgoglianti e tutta la dolce varietà che la natura sparge sulla terra nel suo umore più gentile; il Reno, che scorre allegramente per compiere la sua importante missione."

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Il Reno di Medels confluisce nel Reno anteriore presso Disentis. Misurata in base alla lunghezza del corso d'acqua fino alla foce nell'Hoek van Holland, la sorgente del Reno di Medels in Val Cadlimo è da considerarsi la fonte principale. Si tratta di 1238 chilometri. Il lago di Toma è stato a lungo considerato come la vera sorgente del Reno, ma il Reno anteriore, che nasce lì, è più corto di cinque chilometri. A seconda del criterio, numerosi corpi idrici possono essere considerati "vere e proprie" sorgenti del Reno: Se si considera il volume d'acqua, la sorgente del torrente Dischma al Passo della Scaletta, nel comune di Davos, dovrebbe essere considerata la sorgente del Reno, poiché fornisce più acqua al Landwasser di quanta ne abbia quest'ultimo in questo punto, il Landwasser più dell'Albula, l'Albula più dell'Hinterrhein. L'Aare è anche più potente del Reno alla sua foce. Secondo questa logica, la lingua glaciale del ghiacciaio dell'Aare sarebbe quindi l'effettiva sorgente del Reno.

Johann Gottfried Ebel trovava Trun già abbastanza bella, ma allo stesso tempo proponeva misure per migliorare ulteriormente la qualità della vita nel villaggio:

"Trons si trova a un quarto d'ora dal Reno, è il luogo più bello e fertile dell'alta corte di Disentis, e gode di una posizione pittoresca e dei panorami più belli della Vorder-Rheinthal. Se la pianura paludosa sotto il villaggio venisse liberata da pietre e cespugli e coltivata, la posizione di Trons diventerebbe ancora più salubre e gli abitanti più prosperi."

Johann Gottfried Ebel trova notevole la frequente presenza di gozzo nella popolazione di Ilanz, un ingrossamento patologico della ghiandola tiroidea causato dalla mancanza di iodio nella dieta. Egli sottolinea inoltre l'importanza della città come sobborgo del Grauer Bund, un'unione di comuni della Vorder e Hinterrheintal e del Misox, che esisteva dal 1395 e che in seguito diede il nome al Cantone dei Grigioni.

"ILANZ, (Rhaet. Ilan o Jlon) nel K. Graubündten, ai piedi del Mundaun o Karlisberg nella più ampia valle chiamata Grube, tra il Vorder-Rhein e il Glenner, che esce dalla valle del Lugnetzer da sud. Wirthshaus: Bey Fr. Stutli o im Neuen Haus, o nel Lowen fuori città. È la prima città sul Reno e l'unica a parlare romancio. Ha due sobborghi: S. Nicolai e Portasura. Da vedere il ponte sul Reno. I cittadini sono protestanti. Il 29 settembre si tiene qui un grande mercato del bestiame. Le donne di Ilanz hanno molti gozzi, così come nelle vicinanze, dove la valle si restringe. Ilanz è la capitale dell'Alta Corte di Grub (rhät. la Fopa), così chiamata perché i suoi villaggi si trovano in una conca. La Corte d'Appello della Lega Grigia si tiene qui, alternativamente a Thusis e Trons. Gli archivi della Lega Grigia si trovano qui. [...] Nei pressi di Ilanz si pescano prelibate trote di 20-24 chili."

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Nel 1760, Gottlieb Sigmund Gruner (1717-1778) riportò quanto segue sull'origine del Reno posteriore, utilizzando i termini "sera", "mezzogiorno" e "mezzanotte" per i punti cardinali e "ore" per indicare la distanza. Un'ora corrisponde a 15.000-18.000 piedi, cioè a circa 4,5-5,2 chilometri.

"La vera e propria sorgente del Reno non può essere facilmente determinata. Se si cammina nella foresta renana dal villaggio al Reno per qualche ora verso sera, attraverso il Paradiso, seguendo il corso del Reno, che lì è solo un piccolo ruscello, si vedrà, come si pensava, nient'altro che ghiacciai, neve e ghiaccio, e l'acqua che scende da essi in vari punti, che non è altro che acqua di fusione e scompare di nuovo in inverno. Invece, dietro questi ghiacciai, sulle montagne, anzi sulle loro cime, o secondo il dialetto degli abitanti, sulle loro creste, sopra, sotto, verso mezzogiorno e mezzanotte, a volte qui, a volte là, sgorgano belle e ricche sorgenti d'acqua, tra cui la più interna in un bellissimo riflusso, con grande abbondanza di acqua fresca, salubre e cristallina, si unisce alle altre, ma presto si perde di nuovo sotto i ghiacciai, e scorre invisibile sotto di essi per una buona ora dalla sera alla mattina fino a raggiungere la Caportalp; fino a quando, infine, esce da sotto la suddetta enorme montagna glaciale attraverso un'orgogliosa volta di puro ghiaccio. Si dice che questa sia la vera sorgente del Reno".

Di questi ghiacciai un tempo possenti, oggi rimangono solo piccoli resti dei ghiacciai Paradise e Zapport.

Questa veduta è una delle poche del Grosses Rheinwerk per la quale è stato pubblicato un testo di accompagnamento. Lì si legge:

"Le regioni montuose hanno la particolarità di offrire una nuova vista da ogni punto di osservazione. Ciò è sorprendentemente evidente nell'immagine del ghiacciaio Rheinwald, che l'artista riporta nel secondo foglio. Qui, in tempi antichi, le piene hanno divorato una stretta valle tra le gigantesche rocce del Vogelberg; selvaggia e raccapricciante, come gli antichi descrivevano l'ingresso degli inferi. Questa valle, che si snoda per tre ore dal villaggio di Hinterrhein al ghiacciaio, è chiamata scherzosamente paradiso, da cui l'inferno non è lontano. Montagne di granito in frantumi, acque spettrali nelle ombre notturne della foresta e lo scroscio dei torrenti in caduta formano uno scenario che riempie di orrore e ricorda l'oscuro Tartaro. I pastori bergamaschi conducono le loro pecore nella valle del Rheinwald per alcune settimane d'estate e probabilmente fungono anche da guide per i forestieri; qui tutto è troppo ripido e in pendenza per il bestiame. [...] Quando il ghiacciaio del Rheinwald si scioglie di tanto in tanto a causa del calore bruciante del sole, e singole parti della roccia su cui poggia sono esposte, appaiono in superficie ampie e basse elevazioni, come mucchi di fieno che giacciono uno accanto all'altro. Secondo le osservazioni dei pastori, si dice che i ghiacciai sullo sfondo stiano aumentando, e che diverse derive altrimenti frequentate siano già scomparse sotto depositi di ghiaccio di nuova formazione."

Quando, intorno al 1800, artisti o naturalisti volevano scalare le montagne della regione delle sorgenti del Reno, si rivolgevano a Placido a Spescha (1752-1833), monaco del monastero di Disentis. Chiamato il padre alpinista, si sentiva a suo agio al di sopra della linea degli alberi e conduceva con entusiasmo gli stranieri sulle vertiginose cime delle montagne. Anche Louis Bleuler gli chiese di mostrargli i luoghi più interessanti quando registrò le prime vedute del suo Rheinwerk nel 1817/18.

Spescha descrive vividamente una scalata del Rheinwaldhorn (3402 metri sul livello del mare.), che intraprese nel 1791 con i "medici gentiluomini" Albrecht Rengger (1764-1835) di Berna, Jakob Ackermann (1765-1815) di Magonza e Wilhelm Friedrich Domeier (1763-1815) di Hannover:

"I gentiluomini si procurarono una guida dell'Hinterrhein, che si dimostrò molto esperta; ma io portai con me, per sicurezza, un pastore di montagna dell'Alp Zaport, Antoni N.. In 2 ore abbiamo attraversato il Thalglätscher e ci siamo avvicinati alla gola che si trova a sud-ovest del Guver-Horn. [...] Il lato est-sud della gola era privo di neve, ma quando raggiungemmo il fondo della gola e la guida vide la depressione del ghiacciaio del Lenta, preferì perdere la sua paga giornaliera piuttosto che proseguire con noi, così rimase indietro. [...] Ora dovevamo salire la cresta innevata della montagna da scalare verso sud-ovest. Il pastore andò avanti, io lo seguii e gli altri mi seguirono. La cresta cominciava a diventare sempre più ripida. Il signore che mi seguiva si aggrappò alla mia veste e gli altri alle loro gonne. La cosa mi sembrava difficile; così mi avvicinai al pastore: mi avrebbe permesso di aggrapparmi anche alla sua gonna, eccetera, e lo permise, perché il dorso era affilato e scivolare a destra sarebbe stato un pericolo di disgrazia. [...] Renggar scivolò via e, se non fossi saltato dietro di lui, avrebbe percorso il lato lungo della neve come una freccia [...]. Così l'ho riportato dagli altri; ma erano così spaventati da questa coincidenza che non è stato possibile impedirgli di fare un altro passo".

Nella discesa, il gruppo si trovò anche in una situazione rischiosa:

"Trovammo i medici seduti nella neve, proprio come li avevamo piantati. Non si erano mossi di un solo passo dal punto stabilito e il sudore che avevano accumulato durante la salita era completamente scomparso. E quanto erano felici quando ci hanno visto e ci hanno fatto uscire dalla prigionia della neve? Erano molto soddisfatti della vista di cui godevano e nessuno si lamentava del posto in cui erano seduti. Per lo stesso sentiero siamo scesi alla gola [...]. Andai avanti e attraversai un pendio di neve lungo ma non sonnolento né ripido ed ero già sotto di loro quando i signori vollero attraversarlo. Li guardai attraversare. Renggar scivolò e mi venne incontro come una freccia; lo presi prima che si staccasse dalla neve, perché era un signore leggero. La stessa sorte toccò al signor Ackermann, che era un uomo grasso e pesante. Gli sparai addosso come un falco da giogo spara a una marmotta che si muove velocemente. Ma non riuscii a fermarlo finché le mie gambe non raggiunsero un letto di pietra. I due se la cavarono indenni e mi chiamarono "salvatore". In effetti, è stata una fortuna per me e per loro che non abbia dovuto forzare il campo di pietra, perché altrimenti non ce l'avrebbero fatta senza subire danni significativi".

Il testo di accompagnamento ci informa sulle impressioni che la Hinterrheintal può suscitare nei visitatori:

"La natura ora cambia come per magia, i suoi orrori si ritirano sullo sfondo, e con la vegetazione si diffonde la vita allegra della gente, ma un tocco di malinconia soffia ancora su tutto il paesaggio. La montagna Wallisser chiude la vista a destra, con lo Zaporthorn alle spalle e il Muschelhorn a sinistra, mentre il Paradiesberg e il Vogelberg brillano tra i due, sempre un po' più in basso. Si vede il Reno, il figlio delle Alpi, che emerge dal suo palazzo di ghiaccio."

L'inglese William Tombleson descrive Splügen dopo la sua visita negli anni Trenta del XIX secolo:

"Cinque miglia più in basso si trova il villaggio di Splügen, con quasi 300 abitanti di origine tedesca che professano la religione riformata. Si trova ai piedi del versante meridionale dell'omonimo monte che, insieme al monte Bévers, produce diversi tipi di marmo, alcuni dei quali non hanno nulla da invidiare a quelli di Carrara. Queste preziose cave sono state sfruttate per molti anni, fornendo a molti importanti scultori ampio materiale per la pratica della loro arte. Il villaggio, come il precedente, è situato sulla riva sinistra del fiume e, trovandosi all'incrocio delle due strade principali che da Coira portano in Italia, ha un aspetto vivace ed è molto prospero. Nell'eccellente locanda "Bodenhaus" sono esposti minerali e piante tipiche delle montagne circostanti. I piedi del Passo dello Splügen terminano sulla sponda opposta, dove si dirama la strada sud-orientale per l'Italia."

Johann Gottfried Ebel era ancora in grado di consigliare una visita alla cascata, nota anche come "cascata del Reno superiore", nel 1810. Oggi l'Hinterrhein è arginato a tal punto che della cascata non rimane molto.

"Da Andeer a Splügen attraverso il passo, il Roffeln 22 St. Bey il castello di Bärenburg in rovina, un tempo chiave di uno dei più importanti passi alpini e terribile covo di briganti, [...] è l'ingresso del Roffeln, e qui l'Averserbach si tuffa in modo terribilmente bello nel Reno, che esce impetuoso dal Roffeln. A mezzogiorno, quando il sole splende, scendete nella gola su una penisola che si estende nel letto del fiume. La Roffeln, detta anche Viamala interna, non è così selvaggia e spaventosa come la Viamala esterna."

Nella veduta di Andeer realizzata da William Tombleson si legge:

"Andeer è un villaggio nella valle di Schams, in un paesaggio romantico, a un'altitudine di 3168 piedi sul livello del mare, tra le due gole Via Mala e Rofflen. [Gli abitanti professano la religione riformata e parlano il dialetto romancio, di cui il pastore locale Mathias Conrad ha pubblicato una grammatica e la cui identità con la poesia romantica è caratterizzata da una raccolta di canzoni scritte dai trovatori di un tempo. Il clero riformato dei Grigioni tiene qui un sinodo ogni sei anni. Il villaggio è ben costruito e ha una buona locanda con l'insegna della Croce Bianca."

"Arriviamo ora a Zillis, un villaggio che si trova anch'esso nella valle di Schams e comprende 70 case con quasi 400 abitanti protestanti la cui lingua è il romancio. Nei pressi di questo villaggio si trovano due ponti sul Reno e una pittoresca cascata formata dal fiume prima che si immetta nella temuta Via Mala, le cui rocce frastagliate sono stranamente intervallate da abitazioni umane [...]"

Sorprendentemente, nessuna delle guide cita la principale attrazione di Zillis oggi, ovvero il soffitto ligneo della chiesa con i suoi dipinti romanici. Questo è stato descritto per la prima volta nel 1808 e addirittura rinnovato nel 1820, ma il suo significato scientifico è stato riconosciuto solo da Johann Rudolf Rahn (1841-1912) nel 1872. Viene invece citata più volte la leggenda dell'antico signore del castello di La Tur, vicino a Zillis, che molestava i suoi sudditi e per questo fu punito.

Il pittore tedesco Johann Georg Primavesi descrive vividamente il pericoloso passaggio attraverso la selvaggia gola:

"Siamo ora sulla Via mala vera e propria, cioè quella parte del percorso che non è priva di pericoli per i viaggiatori. Per percorrerla si usano carri appositamente attrezzati con ruote basse. Questi vengono utilizzati per il trasporto di merci da e verso l'Italia; tuttavia, questo viene fatto più che altro con i cosiddetti cavalli da soma, di cui circa 400 passano di qui ogni settimana. Via mala è in realtà il nome dell'intera strada che attraversa la gola della montagna da Rongella ad Ander. La parte su cui ci troviamo qui [...] è chiamata via mala interna, quella verso Ander superiore e quella verso Rongella inferiore. Nel 1470 gli abitanti di Tusis intrapresero questa enorme opera. Per posizionare i ponti, si dovettero calare degli alti abeti con delle corde sulle pareti rocciose della gola, fissando un'estremità a un lato e l'altra alla parete dall'altro lato.
Quando arriviamo al ponte dall'alto, pensiamo di essere condotti in una prigione; i tre abeti a sinistra del ponte stanno lì come guardiani, come se volessero negarci il passaggio. Non appena riusciamo a vedere meglio il ponte, dobbiamo scendere di nuovo tra le pareti rocciose e uscire da sotto il grande masso della ringhiera in primo piano. L'arco roccioso a destra del ponte presuppone che sia stato formato da una caduta, mentre la formazione piuttosto regolare delle rocce a sinistra del ponte sembrerebbe opera dell'uomo, se non fosse al di là delle forze umane in una valle stretta dove non è possibile utilizzare quasi nessun macchinario. La leggenda vuole che questo parapetto sia nato solo in un secondo momento, dopo che un carrettiere con il suo carro e i suoi cavalli era caduto, così come le cose belle dappertutto sono causate solo da precedenti disgrazie".

Johann Gottfried Ebel osservò da vicino l'ampliamento delle strade nei Grigioni intorno al 1818-20 e visitò persino il cantiere:

"Proprio mentre era necessario costruire una strada larga da Coira a Bellenz, qui, tra Thusis e Schams, sorse una grande difficoltà. Dopo aver effettuato indagini e ottenuto pareri di esperti, l'appaltatore della strada, il consigliere di Stato Poccobelli, decise di condurre la nuova strada non attraverso Rongella, ma direttamente attraverso la gola del Verlohrnen Loch, e di intraprendere l'enorme compito di far saltare la roccia sugli abissi del Reno per quasi 3/4 ore. Poiché il primo ponte della Viamala si trova a soli 312 metri di altezza rispetto a Thusis, e la nuova strada poteva essere condotta fino ad esso, si evitò completamente la faticosa salita di 960 metri fino a Rongella e la discesa di 618 metri fino al primo ponte, che avrebbe allungato notevolmente il percorso a causa delle numerose svolte a zig zag, senza contare i costi. Tuttavia, ci voleva una grande audacia per concepire l'idea di aprire un sentiero attraverso questa gola. Durante il suo soggiorno a Thusis, nell'autunno del 1819, l'autore si avventurò in questa gola su un ponte largo 30 centimetri, costruito in alto sul fiume, sulla riva sinistra, accanto a pareti rocciose terribilmente fessurate e sporgenti, e sostenuto da cavalletti di legno come tappa per la nuova strada. Non si può descrivere la selvaticità erbosa di questa gola nel suo stato originale e, sebbene abituato all'orrore della natura montana, l'autore fu veramente felice quando rientrò nel verde e accogliente fondovalle. [...] Durante il brillamento di questa strada nel Verlohrnen Loch sono stati sfortunati [= hanno perso la vita] alcuni operai che non si erano allontanati abbastanza dopo aver acceso le miniere."

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William Tombleson ci informa:

"Tusis, a cui stiamo arrivando, è la località più importante del Domleschg. Si trova ai piedi dell'Heinzenberg, che il Duca di Rohan ha dichiarato essere la montagna più interessante dei Grigioni e forse anche del mondo. Gli oltre 600 abitanti, che vivono in 112 case, sono protestanti e parlano generalmente romancio. Qui si tengono diversi mercati durante l'anno e il commercio della concia ha molto successo. Nelle vicinanze si trova la prima vite mai piantata in queste zone d'alta quota della regione del Reno. Il luogo è noto anche per l'ottima acqua, che proviene da una sorgente ai piedi di una roccia chiamata Crapsteig, che si trova al di là della Nolla, un torrente le cui acque, a volte completamente nere, sgorgano da un lungo passaggio sotterraneo collegato al Lüschersee, un piccolo lago incastonato nella montagna Tschappina, e si mescolano nel suo corso con la decomposizione fangosa dell'ardesia che costituisce la montagna. Questo fango si riversa spesso nel Reno in quantità tali da provocare un riflusso e creare scompiglio nell'area circostante. Nelle pagine precedenti abbiamo detto che a Reichenau e ben oltre, le acque combinate del fiume sono completamente annerite da questa corrente."

"È considerata una delle zone più interessanti della Svizzera. Comprende ventidue villaggi, alcuni dei quali si trovano sulle rive del fiume, altri sono adagiati sulle pendici di magnifiche montagne e altri ancora si estendono tra i rigogliosi pascoli della valle, la cui bellezza è esaltata dalle pittoresche rovine di numerosi castelli, i cui proprietari hanno avuto un ruolo di primo piano nella movimentata storia del Paese in epoche diverse e lontane. Gli abitanti della valle sono 3.000 e sono divisi in modo approssimativo in termini di lingua e appartenenza religiosa: alcuni parlano romancio, altri tedesco. Il loro sostentamento, come quello dei loro vicini, consiste principalmente nell'agricoltura, nell'allevamento e nei trasporti. Contenti della loro sorte, le loro aspirazioni non sembrano mai estendersi oltre i confini della loro patria. Godendo di tanto in tanto della loro ospitalità incontaminata e deliziandoci dei loro semplici costumi e del loro duraturo patriottismo, siamo giunti alla conclusione che i resti più perfetti del carattere originale degli svizzeri si trovano nella pacifica Domleschg."

Come per molti resti dell'epoca feudale, l'inizio del XIX secolo fu un periodo movimentato per il castello di Rhäzüns:

"Questo castello, le cui origini risalgono al passato, è situato in una posizione estremamente pittoresca. Da qui si gode di una magnifica vista sulla Galanda e sui ghiacciai del Ringelberg da un lato e sulla valle del Domleschg e le rovine di Réalta dall'altro. Vicino al castello c'è un'eco meravigliosa. [Nel trattato di pace di Vienna del 1805, il dominio di Räzuns fu ceduto alla Baviera; nel trattato di Pressburg (1809) all'imperatore Napoleone; il Cantone dei Grigioni lo ricevette infine con l'atto firmato al Congresso di Vienna il 20 marzo 1815. Il trasferimento avvenne il 19 gennaio 1821, e da allora è stato venduto a privati del cantone."

Nella sua famosa guida turistica, che ha ispirato tra gli altri Karl Baedeker, John Murray cita un curioso episodio sotto la parola chiave Reichenau:

"Reichenau è un gruppo di case situato alla foce dei due Reno. Gli edifici più importanti sono la dogana (16 kr. per 2 cavalli), la Gasthaus zum Adler (Aigle) e il castello, una graziosa residenza di campagna imbiancata della famiglia Planta. Alla fine del secolo scorso fu trasformato in scuola dal sindaco Tscharner. Nel 1793, un giovane di nome Chabot arrivò qui a piedi con un bastone in mano e un fagotto sulle spalle. Presentò una lettera di raccomandazione al preside M. Jost, che lo nominò assistente e insegnò francese, matematica e storia per otto mesi. Questo straniero solitario non era altro che Luigi Filippo, ora Re dei Francesi, allora Duca di Chartres, che era stato costretto dall'avanzata dell'esercito francese a lasciare Bremgarten e a nascondersi qui, dove svolgeva le umili mansioni di maestro di scuola e in questa veste si era fatto apprezzare da insegnanti e alunni. Solo il signor Jost conosceva il suo segreto. Durante il suo soggiorno qui, deve aver ricevuto la notizia della morte del padre sul patibolo e della deportazione della madre in Madagascar."

L'archeologo e scrittore di viaggi francese Désiré Raoul-Rochette (1789-1854) non descrisse Coira in modo molto positivo nel 1822. Da conservatore che si batteva per il ripristino delle condizioni pre-rivoluzionarie in Francia, era disturbato dall'ambivalenza tra la sede episcopale cattolica e quello che vedeva come lo strapotere del comune riformato:

"La cattedrale dell'VIII secolo, d'altra parte, è ricca di monumenti e ricordi del Medioevo. [...] Inoltre, questa chiesa è quasi l'unico rifugio rimasto alla nobiltà sotto l'attuale costituzione dei Grigioni; e i grandi nomi difficilmente possono riprodursi sotto la protezione del santuario, dove tutti i privilegi di nascita nello Stato sono stati aboliti. Quasi tutte le vecchie famiglie, cadute gradualmente in povertà e ricacciate nella classe più bassa del popolo, hanno persino perso la memoria delle loro origini [...]. Vicino alla chiesa si trova il palazzo vescovile. Questo vescovo, uno dei più antichi e un tempo più ricchi della cristianità, è ora uno dei più poveri; il suo reddito non ammonta a più di 10 o 12 mila franchi della nostra moneta; non ha alcuna influenza, non gode di alcuna autorità nel governo del suo Paese - tale è la situazione attuale di un vescovo che è stato a lungo a capo di un'aristocrazia feudale nota in tutta Europa. [...] Alcune case cattoliche si raggruppano come i disgraziati intorno al loro vescovo nella parte alta della città; infatti la città di Coira è protestante e la sua borghesia esclude il cattolicesimo: una prova di intolleranza che non è meno diffusa, e mi sembra più scioccante tra i riformati che nella Chiesa cattolica romana. Anche in tutti gli altri settori c'è una rigida linea di demarcazione tra i cattolici e i protestanti di Coira; per esempio, la scuola cantonale fondata in questa città dieci anni fa è aperta solo ai riformati, mentre i cattolici hanno la loro scuola nel seminario."

Il monastero di Pfäfers si trova in una posizione strategica, su una terrazza che sovrasta le vie di accesso ai passi grigionesi. Fu fondato già nel 730/750 e dal XIV secolo gestiva i frequentatissimi bagni nella gola della Tamina, che divennero un importante fattore economico. Johann Gottfried Ebel elogiava la vista dalle colline sopra il monastero:

"[...] nelle stanze più alte [del monastero di Pfäfers], e sull'altura più esterna dietro il monastero a NE. A 1/4 d'ora di distanza, dal ponte Tardis si gode di una bella vista sull'ampia valle su entrambi i lati del Reno. Si può vedere il castello di Marschlins, l'ingresso del Prettigau; il selvaggio Landquart che emerge dal Kluss; i bei villaggi di Malans, Jenins, Maienfeld, ai piedi del Silvan o dell'Augstenberg, il Falknis, il Geirenspitz e la Guscheralp [...]."

Ebel continua:

"[...] il Fläscher-Berg, attorno al quale il Reno si snoda verso nord, lo Scholl-Berg a due corna, ai cui piedi si trovano la città e il castello di Sargans, poi i sette Kuhfirsten sopra il lago Wallenstadter, che è nascosto alla vista. Sotto i vostri piedi si trova Ragatz, la foce della Tamina nel Reno, le rovine dei castelli di Nydberg e Freudenberg."

La scrittrice di viaggi e pubblicista tedesco-danese Friederike Brun (1765-1835) viaggiò attraverso la Svizzera orientale e meridionale nel 1795. Descrive il percorso nella valle alpina del Reno:

"A destra, nella profondità della valle del Reno tra i monti Fläscher e Vadutzer, il Reno scorre nel bagliore del mattino e nel verde del giovane agosto; ora sto viaggiando, ma (in una linea a spirale lungo la cintura dei monti Sargans) in vista del sentiero sull'altra sponda del fiume, che ho preso per Coira, attraverso il Vorarlberg; lì Balzers appare dietro il suo verde bastione di colline, e le malinconiche rovine di Guttenberg si distinguono solennemente. Stiamo ancora percorrendo il lungo Schollberg, che si allarga a corona, si immerge in gole e scende in un bel terreno di montagna; Atzmoos e Räzüns si trovano sul suo lato largo; lasciamo Werdenberg a sinistra e, a destra, Badutz con le sue belle distanze montane ci passa davanti sull'altra sponda del Reno [...]."

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Karl Baedeker fornì ai turisti le seguenti informazioni sul Principato del Liechtenstein nel 1844:

"Sulla riva destra del Reno si trova lo Stato federale tedesco, il Principato del Liechtenstein, sovrano per due miglia quadrate, che contribuisce con 55 uomini all'esercito federale. Il Principe vive per lo più a Vienna o nei suoi numerosi possedimenti mediatici in Austria. Il reddito del piccolo Paese ammonta a circa 20.000 fiorini. La capitale è Vaduz."

"Werdenberg, piccolissima città, non dotata nemmeno di una propria chiesa parrocchiale, già capoluogo dell'omonima contea, nel cantone di S. Gallo. Casa pubblica: Bär. Si trova ai piedi nord-orientali del Kuhfirsten, in una zona piacevole e fertile vicino al Reno. L'antico castello, dimora ancestrale dei famosi conti di Werdenberg, si erge ancora sopra il villaggio. Dal vicino Grabserberg si gode di una bella vista. Una grande fiera e la strada per Bünden animano il luogo, e gli abitanti (riformati) vivono di agricoltura, allevamento di cavalli e lavoro per le fabbriche di cotone di San Gallo e del cantone di Appenzello. Percorso. Ci vuole un'ora e mezza per raggiungere Wildhaus a Tockenburg su un sentiero sassoso".

In realtà, Werdenberg con i suoi 90 abitanti oggi è una piccola città, addirittura la più piccola della Svizzera. La sua minore importanza ha fatto sì che la maggior parte degli edifici medievali del villaggio si sia conservata fino ad oggi.

Friederike Brun ci racconta il suo viaggio nel 1795:

"Da Feldkirch percorremmo subito un ponte sull'Ill spumeggiante, e poco dopo si aprì un panorama che riuniva tutta la bellezza selvaggia dell'alto stile alpino. Il torrente verdastro di roccia si spinge in una stretta valle laterale, e l'apertura sull'altro versante è segnata da due magnifici profili montuosi che mi hanno improvvisamente ricordato la salita nella valle di Grindelwald, nell'Oberland bernese. A sinistra della montagna a forma di cuneo, una sublime distanza montana si apre su una profondità velata (credo la valle del Reno). Purtroppo non abbiamo una buona cartina e gli abitanti del paese hanno risposto a ogni domanda in modo così riluttante e confuso che posso sempre e solo indovinare il paese."

Friederike Brun ha poi ricordato la sua visita ad Altstätten:

"Abbiamo raggiunto Altstetten, la località principale della Valle del Reno e meta del nostro viaggio, al calar delle tenebre. Questa città di confine tra l'Appenzello e la Valle del Reno si adagia graziosamente su una verde collina di fronte alle montagne dell'Appenzello; tutto qui testimonia prosperità, ordine e diligenza, e siamo entrati allegramente nella spaziosa Schweizerhaus in legno, dove un pasto pulito ci ha rinfrescato dopo una così lunga privazione. S***s e Carl (perché il ragazzo è indissolubilmente legato alla nobile S***s, la cui immagine altisonante rimarrà indelebilmente impressa nella sua mente!) avevano percorso un po' di strada lungo questi incantevoli meandri verdi, ed erano arrivati solo in ritardo."

L'autrice menziona il suo compagno di viaggio, la cui identità voleva rivelare solo a persone selezionate. Tuttavia, possiamo supporre che "S***s" fosse Johann Gaudenz von Salis (Seewis) (1762-1834). Rampollo di un'antica famiglia nobile grigionese, fu un entusiasta sostenitore delle idee della Rivoluzione francese e un importante poeta.

Il tortuoso corso d'acqua in questa veduta è oggi noto come "Vecchio Reno". È il residuo della precedente foce del Reno nel Lago di Costanza, che più volte ha rotto gli argini ed è diventato una catastrofe per le persone.

"Per porre rimedio alla condizione e al tormento spesso ricorrente del Reno, che per secoli ha afflitto o il lato destro o il lato sinistro della valle, l'Austria e la Svizzera hanno concordato nel dicembre 1892, dopo decenni di trattative, di realizzare la regolazione del corso del fiume dalla foce dell'Ill al Lago di Costanza congiuntamente e a parità di costi. I costi di costruzione furono stimati in 16.560.000 franchi svizzeri. Dopo l'approvazione dell'accordo da parte di tutte le autorità competenti, i lavori di costruzione iniziarono senza indugio nel 1895 e il primo tratto, il Fussacher Durchstich, fu inaugurato nel maggio 1900. Il conseguente accorciamento del corso del fiume da oltre 12 chilometri a circa 5 chilometri [...] portò a una riduzione del livello delle piene che si fece sentire fino a Oberriet. L'effetto favorevole della nuova deviazione del Reno nel lago di Costanza fu particolarmente evidente durante la straordinaria alluvione del giugno 1910; senza di essa, la bassa valle del Reno sarebbe stata probabilmente vittima di una grave catastrofe".

"RHEINECK, piccola città del cantone di San Gallo, a 1 ora dalla confluenza del Reno nel lago di Costanza, nella campagna di Rheinthal. Locande: Krone e Rebstock. [...] Gode di una splendida posizione al centro della valle del Basso Reno. Da qui si può fare una piacevole passeggiata fino al Buch-Berg (1 ora), da dove si gode di una meravigliosa vista dal cosiddetto tavolo di pietra. [...] Le passeggiate da Rheineck fino a Thal e Staade, e da Rheineck fino a St Margaretha, Bernang, Rebstein, Marbach e Altstädten lungo il meraviglioso terreno di montagna sono tra le più affascinanti della Svizzera. Vigneti, alberi da frutto, prati e campi ricoprono le piccole valli e le varie colline che salgono verso le montagne dell'Appenzello, e una serie di villaggi, borghi, castelli e belle case di campagna animano l'insieme. [...] Rheineck ha alcuni bei palazzi; molto commercio di legname e di transito, sbiancatura, tintura e pareti di lino, fabbriche di cotone, di colli e di fazzoletti; abili artigiani. Qui vive il signor Kuster (ex ministro delle Finanze della Repubblica Elvetica) [...] e il signor Joh. Rud. Steinmüller (predicatore), che possiede un gabinetto di storia naturale ed è rinomato come naturalista e scrittore. [...] Il miglior vino rosso Rheinthaler, che è il più pregiato di tutta la Svizzera tedesca, cresce anch'esso in questo distretto sul Buchberg, e il miglior vino bianco Rheinthaler cresce vicino a Bernang."

In questa veduta, possiamo vedere chiaramente le due vie di trasporto lungo la riva del Lago di Costanza. Da un lato c'è la strada, utilizzata solo da pedoni e cavalieri. Dal 1838 sarà trasformata in una strada artificiale. Tuttavia, possiamo già vedere i filari di alberi che la costeggiano. Si trattava di castagni in Turgovia e di pioppi nel Cantone di San Gallo. Il trasporto di merci per via d'acqua, invece, era molto più efficiente e adatto: centinaia di tonnellate di grano e sale venivano trasportate in Svizzera in questo modo ogni anno; stoffe, vino, formaggio e lardo partivano di nuovo.

"ARBON, piccola città sul lago di Costanza, Cant. Thurgau, Arbor felix al tempo dei Romani. Le vecchie mura sono visibili nel lago a livelli d'acqua molto bassi. La posizione è molto bella; una vera e propria foresta di alberi da frutto la circonda. Qui si trovano fabbriche di agrumi. La torre del castello mostra il tipo di costruzione dell'epoca dei re Merovingi".

Per "Zitz", Ebel intende un "tessuto di cotone stampato a colori in trama di lino con effetto lucido". Arbon ha quindi svolto il suo ruolo anche nell'industria tessile della Svizzera orientale dell'epoca.

I viaggiatori del XIX secolo ricordavano Costanza soprattutto per la sua importanza come città conciliare all'inizio del XV secolo. Ebel cita anche l'arte contemporanea della città:

"Magnifiche vedute dalla torre della Dohmkirche, dal porto, dalla diga, dal ponte, dall'isola di Meinau (1 pc.), dall'isola di Reichenau nel lago di Zell [...], dall'Hardt a 12 pc. dalla città e durante le passeggiate sul lago Boden. Nella Dohmkirche si trovano bellissime opere di scultura gotica antica in legno e pietra. Presso HH. Niklas Matt e Felix Späth vendono disegni incisi di molte zone del Lago di Costanza. L'eccellente pittore di paesaggi e ritratti Biedermann (originario di Winterthur) ha vissuto qui (ora a Francoforte sul Meno) per diversi anni. I suoi paesaggi di Schweitzer, sia a olio che a colori, sono tra le opere più magnifiche di questo genere [...]."

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Ebel non può che consigliare caldamente una visita all'isola di Mainau, oggi famosa soprattutto per i suoi giardini fioriti:
"MEINAU (l'isola), nella baia settentrionale del Lago di Costanza, collegata alla riva occidentale da uno stretto ponte di 630 gradini, da cui si può raggiungere a piedi la città di Costanza in 12 ore. I viaggiatori che prendono un pullman da Ueberlingen o Mörsburg a Meinau trovano qui i cavalli con cui possono raggiungere Costanza. L'isola, una collina di 4 metri di circonferenza, era di proprietà dell'Ordine di San Giovanni; il castello del comandante si trova nel punto più alto; tutti i viaggiatori sono accolti qui con grande gentilezza e cortesia. Orti e frutteti, vigneti, campi di mais e prati animano questa meravigliosa isola, abitata da 50-60 persone. La posizione e i panorami di quest'isola sono meravigliosi e meritano quindi una visita da parte di tutti gli amanti della natura. I punti panoramici più belli si trovano nelle sale superiori del castello e nel giardino. Da vedere sono anche le cantine, in cui si trovano 100 botti, ognuna delle quali può contenere 5.000 bottiglie, e una sola 184.320 bottiglie."

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"L'isola è lunga 14 metri, larga 2 metri e ospita 1600 abitanti nei tre villaggi di St. Johann, Oberzell e Niederzell. All'estremità orientale si trovano le rovine del castello di Schopflen. In autunno il lago si ritira così tanto che è possibile camminare da Schopflen a Wollmattingen sulla terraferma. L'isola è quasi interamente ricoperta di vigneti; il miglior vino dell'intera sponda tedesca del Lago di Costanza è lo Schleitheimer dell'isola di Reichenau. Sulla collina più alta dell'isola si trova una croce, da cui si gode una vista meravigliosa. L'abbazia cadde in rovina, fu incorporata nell'Alta Abbazia di Costanza nel 1538 e, insieme all'isola e alle sponde sveve del Lago di Zell, appartiene al Granduca di Baden dal 1802."

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Nella guida turistica di Karl Baedeker - non ancora conosciuta con la sua successiva abbreviazione - i viaggiatori potevano apprendere quanto segue su Stein am Rhein:

"Stein (Whsr. Schwan, Krone), antica e pittoresca cittadina appartenente a Sciaffusa sulla riva destra del Reno, collegata alla riva sinistra da un ponte. Alcune case, in particolare il bue rosso e l'aquila bianca accanto ai grandi magazzini, hanno conservato intatti i loro affreschi, non del tutto scadenti, che coprono l'intera facciata con oggetti di vario genere. L'antico castello di Hohenklingen, su una collina, appartiene alla città di Stein ed è abitato da un inquilino."

Heinrich Heidegger descrisse la cittadina di Diessenhofen nel 1818:

"Diessenhofen, cittadina di 204 case e circa 1200 abitanti nel Canton Turgovia. Casa pubblica: Sonne. Questa cittadina si trova in una zona fertile e collinare sul Reno, su cui passa un ponte coperto, ed è la più settentrionale della Svizzera [...]. Le strade sono abbastanza larghe e ornate da alcune belle case. Gli abitanti, riformati e cattolici, praticano il culto nella stessa chiesa e vivono principalmente di agricoltura; il passaggio dal lago di Costanza a Costanza fornisce un certo reddito. Il bel convento domenicano di St. Katharinenthal si trova a un quarto d'ora dal villaggio."

Sciaffusa era notevole soprattutto per la sua posizione di città di confine e per la sua vicinanza alle cascate del Reno - in ogni caso, Karl Baedeker trovò nel 1844:

"Sciaffusa, capoluogo dell'omonimo cantone, con 6083 abitanti per lo più riformati, ha conservato le forme esterne dell'architettura medievale meglio di qualsiasi altra città della Svizzera, perché qui nessuna casa è stata distrutta da un incendio per secoli. Gli ori, i tetti particolari, la cortina muraria che circonda completamente la città dal lato della terraferma, il maestoso castello di Unnoth, le antiche porte conferiscono a Sciaffusa un aspetto molto pittoresco, soprattutto dal villaggio di Feuerthalen di fronte. Per il resto, naturalmente, la città non offre granché; difficilmente potrebbe essere considerata altro che la porta della Svizzera, la stazione di passaggio, come dicono gli austriaci, e solo i viaggiatori la vedrebbero all'interno delle sue mura, se non fosse per le cascate del Reno che affascinano tutti."

L'editore di questa serie di vedute, Johann Ludwig (Louis) Bleuler, fondò la propria casa editrice nel 1824 nella casa "zur goldenen Lilie" di Sciaffusa, che trasferì nel 1832 nel castello di Laufen, sulle cascate del Reno, che ora aveva in affitto. Qui diresse la scuola di pittura di Bleuler fino alla sua morte, avvenuta nel 1850, e coordinò la produzione delle numerose vedute.

La gente ha sempre percepito le cascate del Reno non solo come un ostacolo al traffico, ma anche come una meraviglia naturale per la quale valeva la pena viaggiare, anche da lontano. Il cronista di Sciaffusa Johann Jakob Rüeger (1548-1606) lo descrisse intorno al 1600 - e da allora il fascino per le masse d'acqua scroscianti non è affatto diminuito.

"[Le cascate del Reno] sono il loufen e il fal del Reno, abbastanza grande, di cui si parla come di una meraviglia tanto in tutti i paesi, e che anche tanta gente di paesi stranieri viene a visitare. Allora il Reno in questo luogo ha una grande, protettiva, meravigliosa caduta in alto; nessuna nave può scendere lì, altrimenti cadrebbe a pezzi. Né alcun pesce nell'acqua può raggiungere l'altezza di questa roccia, se è stato storto per tanto tempo, come l'animale marino chiamato Rosmarus o Mors, dice Münsterus. Il Reno, dopo aver percorso un po' di strada dal loch superiore per tornare nel suo vecchio loch tranquillo e stretto, e averlo fatto fino al terzo crotch, prosegue attraverso diversi anfratti e fessure fino alla fine dello stesso; Poi si solleva sopra le stesse velsen barcollanti che riposano nelle otto o cinque braccia di profondità, cadendo con una tale forza e potenza, che si scontra, vortica e si scontra con le velsen che vi si trovano in piedi. Alcune di esse furono talmente devastate dalla forza e dalla caduta del fiume che, per quanto forti e resistenti, dovettero cedere all'acqua calcarea e furono gettate negli abissi [...]."

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"Sotto la Cataratta, il Reno si snoda in molteplici anse attraverso una regione bellissima e in parte fertile. Prima serpeggia verso sud, poi verso ovest e nord, infine di nuovo verso sud; poi due strette lingue di terra si piegano nel fiume, al centro delle quali si trova un'isola. Su una di queste lingue di terra si trova la cittadina di Rheinau, che appartiene al cantone di Zurigo, ma sull'isola, a cui conduce un ponte di pietra, si trova l'antica abbazia benedettina omonima. L'altra lingua di terra appartiene alla regione di Baden, e quindi Germania e Svizzera si incrociano, per così dire, qui. La piccola città (solo 600 abitanti e circa 90 case) deve probabilmente le sue origini ai Romani. Il monastero benedettino fu fondato nel 778 e la tomba in marmo del fondatore, il principe alemanno Wolfhart, è ancora visibile nella chiesa del monastero".

Anche nel caso di Laufenburg è Johann Wilhelm Appell a fornire la descrizione più vivida della principale attrazione della città , ovvero le rapide, che la navigazione superava solo con grande sforzo da parte della corporazione dei barcaioli:

"Più che raddoppiato dall'influenza dell'Aar, il fiume passa davanti alla piccola città di Waldshut, nel Baden, che, situata all'estremità meridionale della Foresta Nera, era un tempo la prima delle quattro antiche città forestali. Presso l'antica città argoviese di Laufenburg (con 650 abitanti e 158 case), anch'essa appartenente alle città forestali, il fiume scende nuovamente tra le rocce e sopra le rocce, formando un salto di 20 metri. Questo salto è chiamato anche "Laufen". Gli skipper più esperti sanno come calare le loro barche sopra la cascata lungo la riva con delle corde senza causare danni, ma di solito sono scariche. Anche le merci vengono scaricate sopra la cascata e caricate nuovamente sotto di essa. Questa è una pesca del salmone molto redditizia. Le rovine del castello dei potenti conti d'Asburgo-Lauffenburg si trovano su una collina vicino alla cittadina. Un ponte lungo 306 piedi conduce, proprio dove inizia la cascata, alla piccola città del Baden di Kleinlaufenburg, dall'altra parte, alla quale apparteneva fino al 1802 la più grande Laufenburg (chiamata anche Großlaufenburg), sul lato svizzero".

"Rheinfelden, cittadina di 252 case e 1436 abitanti, sulla riva sinistra del Reno, nella valle argoviese di Frick. Locande: Schiff, tre re. Questa città di confine si trova in una zona fertile sulla strada che da Basilea porta a Sciaffusa, Zurigo e Aarau, che, come l'industria navale, la anima. Per venti batzen è possibile noleggiare una piccolissima imbarcazione con skipper per Basilea. Il viaggio da Nieder-Mumpf a Rheinfelden è consigliabile solo con timonieri esperti, e per chi non è abituato è un brivido. Il primo ponte conduce a un'isola del Reno, il secondo alla riva tedesca, dove il Reno spumeggia più selvaggiamente, oltre il pericoloso gorgo di Höllenhaken. Sull'isola del fiume si trovano le rovine del castello, chiamato Stein von Rheinfelden, che viene sempre più abbattuto. La città ha scuole ben attrezzate, un monastero di canonici, un ospedale e, nelle vicinanze, un mulino per la produzione di farina, un mulino per la stampa del tabacco, una cartiera e una cava. Ha sofferto molto durante la guerra di Svezia; le sue fortificazioni sono state rase al suolo dai francesi nel 1744."

A metà del XIX secolo, Basilea era considerata una città antica i cui abitanti vivevano ammassati all'interno delle mura medievali ed erano devastati da epidemie ogni pochi anni. Più tardi di altre città, Basilea si liberò delle sue mura e aprì nuovi quartieri residenziali nella campagna circostante. È su questo sfondo che dobbiamo leggere la descrizione di Appell.

"Basilea ha conservato fino ad oggi quella seria e rigida fisionomia protestante [...] e certamente ci sono poche città in cui il vecchio spirito borghese e di vecchia fede si esprime ancora in modo così deciso come qui. Non si può negare che i basilesi non siano molto popolari né all'estero né in Svizzera. Sono accusati di essere ostinatamente attaccati al vecchio e al superato, di essere eccessivamente frugali, asociali e, soprattutto, di avere uno spirito pietistico ottuso [...]. Se gli abitanti di Basilea hanno in genere un certo attaccamento alla tradizione, se la città, attraverso le cui porte passano le grandi rotte commerciali della Germania meridionale e orientale verso la Francia, della Francia occidentale e della Germania verso l'Italia, ha forse resistito più a lungo alle trasformazioni della nuova epoca, ha anche conservato vecchie virtù che la caratterizzano più di molte altre città. Una certa solidità borghese e la prosperità ordinata che incontriamo ovunque nelle case dei commercianti di Basilea infondono rispetto nello straniero. I tratti più belli degli abitanti di Basilea sono l'attaccamento alla città natale, lo spirito pubblico, che ha dato origine a molte donazioni caritatevoli e utili, e il senso della scienza e dell'arte, che si riflette nelle collezioni, talvolta ricche ed eccellenti".

Il centro storico medievale, con le sue numerose chiese e i palazzi cittadini, è stato raramente riconosciuto e raffigurato nel suo valore pittoresco, che oggi ci stupisce. In una lettera alla moglie Antonietta, Louis Bleuler scrisse anche del disegnatore Egidius Federle, che aveva registrato questa veduta:

"Vorrei parlargli e ordinargli una veduta ben scelta della città di Basilea per accompagnare la nostra opera sul Reno [la Kleine Rheinwerk]". Secondo Federle, si tratta semplicemente di una veduta dei dintorni di Basilea."

Una veduta del centro di Grossbasel dalla Mittlere Brücke fu effettivamente pubblicata nel Kleines Rheinwerk intorno al 1850.